REISEerinnerung – Dein Reiseblog für Österreich & Europa

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Entdecke die schönsten Ausflugsziele rund um Wien, erlebe faszinierende Wanderungen und Radtouren in Niederösterreich und lassen Dich sich von inspirierenden Städtereisen durch Europa begeistern.

Viel Spaß beim Schmökern wünscht Euch Andreas Gager!

Aktuelle Beiträge

Lust auf neue Abenteuer? Ob spontane Ausflüge rund um Wien, genussvolle Wanderungen und Radtouren in Niederösterreich oder Städtereisen quer durch Europa – hier findest Du frische Ideen, besondere Tipps und Highlights, die Deinen nächsten Ausflug garantiert unvergesslich machen.

5 SPAZIERGÄNGE DURCH WIEN IM DEZEMBER

30. November 2025 Hier findest du fünf ausgewählte Wiener Stadtspaziergänge durch unterschiedliche Wiener Bezirke – von Architektur und Geschichte über Film-Drehorte bis hin zu charmanten Stadtvierteln abseits des großen Trubels. Jede Route ist so konzipiert, dass du sie bequem an einem halben oder ganzen Tag „ergehen“ kannst. Besinnlich: DER WIENER UND DER TOD – EIN SPAZIERGANG AM ZENTRALFRIEDHOF Der alte jüdische Friedhof am Zentralfriedhof ist eine wildromantische Oase. Ein mystischer Ort, der zu einem ausgiebigen Spaziergang einlädt. Doch vorher steht noch ein Besuch der Ehrengräber und der Luegerkirche am Programm. [»weiterlesen …] Abwechslungsreich: ALSERGRUND – EIN SPAZIERGANG DURCH DEN 9. BEZIRK Ein Streifzug durch Geschichte, Kultur und Wissenschaft: Von der prachtvollen Volksoper über das kreative WUK bis zur literarischen Strudelhofstiege. Entdecke das barocke Palais Liechtenstein, das charmante Servitenviertel mit seiner bewegten Vergangenheit und das Sigmund-Freud-Museum in der Berggasse. Der Spaziergang durch den Alsergrund führt zu Orten voller Geschichten – von der Wiener Moderne bis zur Erinnerungskultur der Shoah-Namensmauern. Wien im Film: DIE DREHORTE DES FILMKLASSIKERS „DER DRITTE MANN“ Die Zithermusik von Anton Karas, Orson Welles als Harry Lime und die Verfolgungsjagd durch die Wiener Unterwelt prägen den Filmklassiker »Der Dritte Mann«. Die Handlung ist ein Stück Zeitgeschichte über das Leben im zerbombten Nachkriegswien. Dieser Stadtspaziergang führt Euch zu den schönsten Drehorten des Films. Folgt Holly Martins durch die schmale Gassen der Altstadt und trefft Harry Lime beim Riesenrad. Erotisches Wien: VOM GRABEN BIS ZUM SPITTELBERG Ein erotischer Spaziergang durch das »Alte Wien«, als in den Straßen Lust und Laster herrschte. Trefft mit uns am Weg zum Spittelberg Maria Theresia, Joseph II oder den unwiderstehlichen Frauenhelden Giacomo Casanova. Ihr durchstreift den Spittelberg, wo einst »Bierhäuselmenscher und Spittelbergnimpfen« ihr Unwesen trieben. Die Kundschaft der »Spittelbergnimpfen« kam aus jeder Gesellschaftsschicht. Casanova besuchte den »Venushügel« ebenso, wie Kaiser Joseph II. Architektur: DIE JUGENDSTIL BAUWERKE VON OTTO WAGNER Dieser Spaziergang führt Euch zu den schönsten Jugendstil-Bauwerken von Otto Wagner, die noch heute das Stadtbild prägen. Seine Arbeiten machten die Stadt um 1900 zur modernen Metropole. Was an den Arbeiten von Otto Wagner fasziniert, ist die Verbindung von Schönheit und Zweckmäßigkeit. Er entwirft alles: Gebäude, Möbel, Teppiche, Lampen, Heizkörper, ja sogar die Türklingel. Jedes noch so kleine Detail wird von ihm bedacht. Für Euch persönlich erkundet Ob du Wien schon gut kennst oder zum ersten Mal besuchst: Diese Spaziergänge zeigen dir bekannte und weniger bekannte Ecken unserer Stadt. Was dich erwartet: Jede Tour mit Startpunkt, Highlights und praktischen Hinweisen Thematische Vielfalt – z. B. Jugendstil, Filmgeschichte, Stadtviertel Hintergrundinfo Mach dich auf, die Hauptstadt Österreichs im Gehen zu entdecken! Unsere Stadtspaziergänge auf einen Blick [...]

GEHEIMTIPPS WIEN – 20 EINZIGARTIGE SEHENSWÜRDIGKEITEN ABSEITS DER TOURISTENPFADE

MURAU REISEFÜHRER: TIPPS FÜR EIN PERFEKTES WOCHENENDE IN DER STEIERMARK

1. Oktober 2025 Wer Murau noch nicht kennt, hat eine echte steirische Perle verpasst. Murau ist perfekt für alle, die gern ein bisserl schauen, ein bisserl verkosten und sich an Naturschönheiten erfreuen. An der Murpromenade: Der perfekte Einstieg Die Skyline von Murau Wo beginnt man einen Rundgang durch Murau? Unser Tipp: Am besten in der Nähe der Bahnhofsbrücke. Von hier aus eröffnet sich ein malerischer Panoramablick auf die historische Altstadt – vom Schloss über die Stadtpfarrkirche und das alte Rathaus bis hin zu den charmanten Fassaden am Murufer. Die Stadtpfarrkirche St. Matthäus: Gotik mit Weitblick Schillerplatz – das Zentrum der Altstadt von Murau Nachdem wir den Ausblick ausgiebig genossen haben, spazieren wir zum Schillerplatz, dem zentralen Platz der Altstadt. Von dort führt ein kurzer, knackiger Anstieg zur imposanten Stadtpfarrkirche, die auf halber Höhe des südlichen Schlosshanges thront – gut so, denn die Höhe hilft dabei, über das unvermeidliche Geschäftssterben hinwegzusehen. Wenn Barbershops und Kebap-Pizza-Läden die traditionellen Geschäfte ersetzen, trägt das schließlich nicht zur historischen Atmosphäre bei. Stadtpfarrkirche von Murau Die strategische Lage der Kirche ist kein Zufall: Von hier oben hatte man Überblick über die Stadt – und gleichzeitig die Nähe zu Gott. Zwischen 1284 und 1296 ließ Freiherr Otto von Liechtenstein I. dieses gotische Meisterwerk errichten. Der österreichweit einzigartige Vierungsturm mit sechs Glocken ist ein architektonisches Highlight und zeigt: Die Murauer verstanden schon im 13. Jh., wie man bleibenden Eindruck hinterlässt. Stadtpfarrkirche von Murau Im Inneren der Kirche erwarten euch barocke Kanzel, Hochaltar, Fresken aus dem 14. Jh. und Wandmalereien aus der Renaissance. Die von Burgmauern umgebene Kirche war Teil der alten Festungsanlage. Hier wurde nicht nur gebetet, sondern auch strategisch gedacht. Die Schlossstiege Weiter geht’s! Oder besser gesagt: Zeit für Sport. Die Schlossstiege mit ihren 214 Stufen führen uns von der Pfarrkirche hinauf zum Schloss – ein Gratis-Workout für Bauch, Beine, Po. Anna Neumann: Die Herrin von Murau und ihre sechs Ehemänner Anna Neumann – Statue bei der Kapuzinerkirche Die Geschichte Muraus ist untrennbar mit Anna Neumann von Wasserleonburg verbunden – einer Frau, die beweist, dass Geschäftssinn und Heiratsglück durchaus kompatibel sein können. 1535 in Villach geboren und 1623 in Murau gestorben, war sie eine der reichsten und mächtigsten Frauen ihrer Zeit. Schloss Obermurau Anna war insgesamt sechsmal verheiratet – eine beachtliche Bilanz, selbst für das 16. Jahrhundert. Ihre zweite Ehe mit Christoph II. von Liechtenstein brachte sie nach Murau, wo sie zu einer der bedeutendsten Persönlichkeiten der Stadtgeschichte wurde. Schloss Obermurau Von 1574 bis zu ihrem Tod übte sie die Herrschaft über Murau aus und führte die Stadt in eine wirtschaftliche Blütezeit. Das Besondere: Ihren Reichtum erreichte sie nicht nur über Erbschaften, sondern vor allem mit ihrem geschäftlichen Geschick. Jagdtrophäen im Schloss Obermurau Ihr letzter Ehemann war Graf Georg Ludwig von Schwarzenberg, den sie 1617 heiratete – sie 81, er gerade 36 Jahre alt. Ein Altersunterschied von 45 Jahren war selbst damals außergewöhnlich. Als Anna 1623 starb, erbte der junge Witwer nicht nur ihr immenses Vermögen, sondern auch Schloss Obermurau. Damit legte Anna Neumann posthum den Grundstein für eine der bedeutendsten Adelsdynastien Österreichs: die Schwarzenbergs, die bis heute im Renaissance-Schloss ansässig sind. Anna Neumann vor der Kapuzinerkirche Als Protestantin wurde Anna zunächst außerhalb der Elisabethkirche begraben. Seit 1873 ruht sie in der Kapuzinerkirche, vermutlich hat man eingesehen, dass eine Frau, die sechs Ehemänner überlebte, auch die Konfessionsgrenzen überwinden kann. Eine Bronzefigur bei der Kapuzinerkirche erinnert heute daran, dass Anna die Zügel nie aus der Hand gab – weder bei Ehemännern noch bei Geschäften. Murauer Bier: 530 Jahre Brautradition Murauer Brauerei Murau ist ein Muss für Bierfans: Seit 1495 wird hier Bier gebraut. Doch die Geschichte der Murauer Brauereitradition reicht sogar noch weiter zurück: Bereits Mitte des 15. Jh. gab es in der kleinen Stadt gleich drei Brauereien, 100 Jahre später waren es sogar sieben. Die Murauer verstanden schon damals: Wo gearbeitet wird, muss auch ordentlich getrunken werden. Murauer Brauerei Seit Beginn des 20. Jh. ist die Brauerei genossenschaftlich organisiert und rangiert heute unter den größten Privatbrauereien Österreichs. Die zweistündige Besichtigungstour »Brauerei der Sinne« führt Besucher durch die Welt des Bierbrauens. Verkostung nach der Führung durch die Welt des Bierbrauens Alle fünf Sinne werden dabei angesprochen – vom Geruch des Malzes bis zur modernen Schaubrennerei, wo kreative Bierspezialitäten wie Pale Ale oder Stout entstehen. Und zum Abschluss der Tour darf natürlich auch verkostet werden. St. Leonhardkirche: Ein gotisches Kleinod mit Aussicht Nahe dem Startpunkt – Das alte Rathaus von Murau Wer nach dem Besuch der Brauerei nicht zu tief ins Glas geschaut hat, dem sei eine kurze Wanderung am rechten Ufer der Mur empfohlen. Start ist bei der Brücke in der Marktgasse, von dort folgen wir dem Straßenverlauf bis zum Bahnübergang. St. Leonhardkirche Hier beginnt der Kreuzweg von Murau, der hinauf zur St. Leonhardkirche führt – ein gotisches Gotteshaus mit Wehrmauer aus dem 15. Jh. und ein stiller Kraftort über der Stadt. Der Kirchenraum ist zwar nicht zugänglich, doch durch ein kleines Guckloch im Haupteingang lässt sich ein Blick ins Innere erhaschen: auf das filigrane Netzgewölbe und den frühbarocken Hochaltar mit gotischen Figuren. Leonharditeich mit St. Leonhardkirche Nur wenige Schritte entfernt liegt die Burg Grünfels, deren Zugang allerdings wegen Einsturzgefahr geschlossen ist. Von dort führt der Weg hinunter zum Leonharditeich, in dem sich die St. Leonhardkirche fotogen spiegelt. Danach geht es gemächlich bergab zur bereits bekannten Bahnhofsbrücke. Unsere Murau Ausflugtipps Murau Ausflugtipp 1: Die Murtalbahn – Mit Nostalgie durch die Zeit Die Murtalbahn Die Murtalbahn gehört zur Region wie das Murauer Bier. Am 8. Oktober 1894 nahm die 76,2 Kilometer lange Schmalspurbahn zwischen Unzmarkt und der damaligen Endstation Mauterndorf ihren Betrieb auf. Was einst aus Kostengründen als Schmalspurstrecke angelegt wurde, zählt heute zu den romantischsten Bahnstrecken Österreichs. Kaiserzug der Murtalbahn Bereits Kaiser Franz Joseph soll mit der Murtalbahn zur Gamsjagd gereist sein. Die kleine Bahn, die früher Holz und Reisende beförderte, hat alle Wirren der Zeit überstanden, sogar eine drohende Einstellung. Lediglich die Strecke wurde verkürzt – heute endet sie in Tamsweg im salzburgerischen Lungau. Besonders beliebt bei Eisenbahnfreunden sind nostalgische Fahrten mit historischen Dampfzügen durch das malerische Murtal. Wenn die feine Wolke aus Kohle und Dampf den Zug umhüllt, fühlen sich die Fahrgäste in eine andere Zeit versetzt. Im Waggon schaukelt man gemütlich dahin, während aus den Fenstern der Blick über Wiesen, Wälder und die Mur schweift, die sich mal ruhig, mal lebhaft durch das Tal schlängelt – Entschleunigung pur in einer Zeit, wo alles schneller werden soll. Die Murtalbahn zeigt: Langsam kann das neue Schnell sein. Murau Ausflugtipp 2: Wassererlebnisse Murau Ausflugtipp: Wasser in allen Variationen Murau ist der perfekte Ausgangspunkt, um an nur einem Tag drei echte Wasser-Juwele zu genießen: Rottenmanner Teich, Günstner Wasserfall und den wunderschönen Etrachsee. Rottenmanner Teich Rottenmanner Teich Der Rottenmanner Teich ist das erste Highlight unseres Ausflugs: mitten im Wasser ragt ein Kirchturm empor und bietet ein einzigartiges Fotomotiv. Doch warum steht die Kirche im See? Einer alten Sage nach erschien in der Christnacht ein geheimnisvolles Männlein den Bewohnern und mahnte sie, ihr lasterhaftes Treiben einzustellen. Rottenmanner Teich Es wurde ausgelacht und verspottet – daraufhin soll der ganze Ort überflutet worden sein, sodass nur der Kirchturm aus den Wassern ragte. Eine Geschichte, die zeigt: Übermut wird manchmal tatsächlich bestraft. Anreise Von Murau gelangt man in rund 8 Kilometern über die B96 und L501 direkt zum Rottenmanner Teich. Der See liegt gleich am Ortsende von Rottenmann an der Landesstraße – ein kleiner Parkplatz direkt am Ufer ist vorhanden. Günstner Wasserfall Günstner Wasserfall Unser zweites Wasser-Juwel ist der Günstner Wasserfall – mit 65 Metern Fallhöhe ein echter Rekordhalter und der höchste Wasserfall der Steiermark. Hier stürzen 250 bis 300 Liter Wasser pro Sekunde über kristalline Felsen und drei imposante Kaskaden zu Tal. Schon 1906 bauten weitsichtige Steirer Steige und Treppen bis zum höchsten Punkt – damals eine kleine Sensation für Naturliebhaber. Günstner Wasserfall Ein kleiner Praxistipp: Das tosende Wasser zwischen den Felskaskaden erzeugt feine Gischt, die die Holzstege rutschig macht. Festes Schuhwerk ist daher keine schlechte Idee – ein Ausrutscher in dieser spektakulären Kulisse wäre zwar filmreif, aber wenig vergnüglich. Günstner Wasserfall Eine Marmortafel am Fuß des Wasserfalls zitiert Joseph von Hammer-Purgstalls »Ode an die Steiermark«: »Freudig tosend stürz ich zu Tal und grüße Euch alle viel tausendmal« – Poesie, die das Donnern des Wassers perfekt einfängt. Anreise Vom Rottenmanner Teich fährt ihr etwa 2 km über die L501 nach Schöder, dann weitere 4 km Richtung Krakaudorf auf dem Künstenweg zum Parkplatz beim Günsterner Wasserfall. Parkplätze sind vorhanden. St. Ulrich am Hollerberg – Kunst mit eingeschränkter Sicht St. Ulrich am Hollerberg Bevor wir zu unserem dritten Wasser-Juwel gelangen, machen wir einen kurzen Zwischenstopp am Eingang ins Etrachtal, wo auf 1.314 Metern die spätgotische Kirche St. Ulrich am Hollerberg thront. Die kleine Kirche aus dem 15. Jh. birgt wahre Schätze: einen beeindruckenden spätgotischen Flügelaltar und kunstvoll bemalte Holzdecken. St. Ulrich am Hollerberg Das Problem? Man kann die mittelalterliche Pracht nur durch ein winziges Guckloch bewundern – mittelalterliche Kunst wird hier zur Peepshow, nur eben kultivierter und weniger anzüglich. Immerhin: Die spektakuläre Bergkulisse der Schladminger Tauern genießt man ganz ohne Guckloch und mit vollem Panorama. Der Etrachsee Etrachsee Der Etrachsee auf 1.374 Metern Seehöhe bildet den perfekten Abschluss unserer Wasser-Juwel-Tour: 10,50 Hektar Bergidylle, umrahmt von Almwiesen und Lärchenwäldern der Niederen Tauern. Was so natürlich wirkt, ist allerdings ein Kunstwerk aus dem 17. Jahrhundert. Etrachsee Anna Neumann ließ den See von den Baumeistern Lex Stranimayer und Bartl Haslinger in nur sieben Wochen anlegen. Ein Beweis dafür, dass die geschäftstüchtige Dame nicht nur bei Ehemännern, sondern auch bei der Landschaftsgestaltung ein glückliches Händchen hatte. Nach dieser Wasser-Rundtour lädt die nur 500 Meter entfernte Karlhütte zur wohlverdienten Stärkung ein – der Schweinsbraten mit Kraut und Knödel ist eine Empfehlung mit bestem Gewissen. Anreise Vom Günsterner Wasserfall folgt ihr der Straße nach Krakaudorf und weiter Richtung Hintermühlen bis zur Abzweigung zum Etrachsee (ca 7km vom Wasserfall). Rund 1 km nach der Abzweigung erreicht ihr die Kirche St. Ulrich, nach weiteren 4 km den Etrachsee. Parkplätze sind bei den jeweiligen Zielen vorhanden. Murau Ausflugtipp 3: Stift St. Lambrecht – Architektur, Geschichte und Durchhaltevermögen Benediktinerstift St. Lambrecht Wer glaubt, Klöster seien nur Orte stiller Andacht, wird vom Benediktinerstift St. Lambrecht eines Besseren belehrt. Auf 1.028 Metern Seehöhe, eingebettet in die idyllische Berglandschaft des Naturparks Grebenzen, thront das Stift wie ein Symbol jahrhundertealter Geschichte. Die Architektur: Ein Streifzug durch die Jahrhunderte Kreuzgang des Benediktinerstifts St. Lambrecht Die heutige Stiftskirche ist eine dreischiffige gotische Hallenkirche, deren Portal von der Renaissance geprägt ist. Im Kircheninneren lassen sich Säulen der romanischen Vorgängerkirche bis zur prunkvollen Barockausstattung bestaunen. Besonders einladend ist der weitläufige Kreuzgang – eine stille Oase klösterlicher Baukunst. Peterskirche Der Stiftshof vor der monumentalen Westfront wird von einer bastionsartigen Anlage begrenzt, in deren Zentrum die kleine gotische Peterskirche aus dem Jahr 1424 steht. Geschichte zwischen Höhen und Tiefen Kreuzgang des Benediktinerstifts St. Lambrecht 1076 von Markwart von Eppenstein gegründet, wuchs das Stift schnell zu einem geistlichen und kulturellen Zentrum heran. Im Laufe der Jahrhunderte erlebte es alle Höhen und Tiefen: 1786 durch Kaiser Joseph II. aufgehoben, 1802 machte Kaiser Franz II. die Aufhebung rückgängig. Die dunkelste Zeit erlebte das Stift jedoch von 1938 bis 1945. Kreuzgang des Benediktinerstifts St. Lambrecht Nach dem Anschluss fiel das Kloster in die Hände der Nationalsozialisten und wurde zum Standort eines KZ-Außenlagers. Die männlichen Häftlinge verrichteten schwere Forst- und Landwirtschaftsarbeiten, die weiblichen Gefangenen übernahmen Hausarbeit, Gartenpflege und Küchenarbeiten. Nach dem Zusammenbruch des NS-Regimes kehrten die Mönche 1946 zurück und nutzen die Gebäude wieder als Kloster – ganz im ursprünglichen Sinn. Murau Ausflugtipp 4: Tamsweg und der Prebersee Hauptplatz von Tamsweg Dieser Ausflugtipp führt nach Tamsweg, der »Hauptstadt« des Salzburger Lungau, und verbindet Geschichte, Legende und Natur miteinander. Tipp Theoretisch lässt sich die Reise mit der Murtalbahn unternehmen, bequemer ist es jedoch mit dem Auto, da der Prebersee rund zehn Kilometer von Tamsweg entfernt liegt. Tamsweg entdecken Rathaus von Tamsweg Der fast quadratische Hauptplatz wird vom imposanten Rathaus dominiert, das wie ein kleines Schloss wirkt. Tatsächlich war es jahrhundertelang ein Gasthaus, bevor es 1897 von der Gemeinde erworben und zum Rathaus umgebaut wurde. Die stattlichen Bürgerhäuser ringsum erinnern an jene Zeit, als der Handel mit Salz und Eisen den Bürgern Wohlstand bescherte. Die Wallfahrtskirche St. Leonhard und ihr Wunder Wallfahrtskirche St. Leonhard 1421 geschah etwas Merkwürdiges: Die Statue des heiligen Leonhard verschwand mehrmals aus der Tamsweger Pfarrkirche und wurde immer wieder in einem Wacholderstrauch am Schwarzenberg gefunden. Das Volk schrie »Ein Wunder!«, stürmte den Berg und errichtete 1433 eine Wallfahrtskirche, die sich majestätisch und doch bescheiden über Tamsweg erhebt. Wallfahrtskirche St. Leonhard Der kostbarste Schatz der Kirche sind die gotischen, farbigen Glasfenster mit Szenen aus dem Leben des hl. Leonhard – wahre Bilderbücher für die des Lesens unkundigen Menschen des Mittelalters. Der Prebersee und das kuriose »Preberschießen« Prebersee Etwa zehn Kilometer von Tamsweg entfernt liegt auf 1.514 Metern Seehöhe der Prebersee – ein Moorsee, der Namensgeber einer besonderen Sportart ist. Beim »Preberschießen«, das 1834 seine Premiere feierte, zielt der Schütze nicht direkt auf die Scheibe, sondern auf deren Spiegelbild im Wasser. Trifft er die Wasseroberfläche im richtigen Winkel, prallt die Kugel ab und landet idealerweise in der Zielscheibe – oder eben irgendwo anders. Die Zielscheiben am Prebersee Ein 45-minütiger Moorlehrpfad führt um den See, wo Schautafeln über das Nieder- und Hochmoor sowie die Flora und Fauna der Region informieren. Nach der Wanderung lädt das Ausflugslokal „Ludlalm“ zur Einkehr ein. Hinweis Weitere Informationen zu Tamsweg findest du auch im Beitrag Tamsweg Reiseführer für ein perfektes Wochenende Murau Ausflugtipp 5: Burg Mauterndorf Burg Mauterndorf Wer den Lungau besucht, sollte sich einen Abstecher zur Burg Mauterndorf nicht entgehen lassen. Nur elf Kilometer von Tamsweg entfernt erhebt sich die eindrucksvolle Festung, die schon beim ersten Blick wie eine Zeitreise ins Mittelalter wirkt. Burg Mauterndorf Die Geschichte der Burg reicht bis ins Jahr 1253 zurück, als sie erstmals urkundlich erwähnt wurde. Damals lag sie an der »Via Imperialis«, einer alten Handelsroute über die Tauern, auf der Waren, Händler und sogar Erzbischöfe unterwegs waren. An dieser Stelle mussten Reisende ihre Maut entrichten – und genau davon hat die Burg bis heute ihren Namen. Burg Mauterndorf Besonders die Salzburger Erzbischöfe prägten die Anlage: Im 15. Jh. ließen sie sie großzügig erweitern und nutzten Mauterndorf nicht nur als Zollstation, sondern auch als Sommersitz. Nach dem Ende der kirchlichen Herrschaft 1806 begann die einst so stolze Burg jedoch zu verfallen. Burg Mauterndorf Ihre Rettung kam durch den Berliner Arzt und Mäzen Dr. Hermann von Epenstein, der die Ruine 1894 kaufte und aufwendig restaurieren ließ. Dass die Geschichte der Burg danach eine düstere Wendung nahm, ist untrennbar mit dem Namen Hermann Göring verbunden. Der spätere NS-Führer verbrachte hier als Ziehsohn Epensteins viele Sommer seiner Kindheit und Jugend. Burg Mauterndorf Nach dem Tod Epensteins und seiner Witwe fiel die Burg 1939 schließlich an Göring. Zwar plante er 1945, sich hier vor der Roten Armee zu verstecken, doch dazu kam es nicht. Weil Göring das Anwesen nie ins Grundbuch eintragen ließ, folgten langwierige Rechtsstreitigkeiten. Erst 1966 ging die Burg an die Republik Österreich und zwei Jahre später an das Land Salzburg über. Burg Mauterndorf Heute erstrahlt Burg Mauterndorf wieder in voller Pracht. Ihre mächtigen Mauern, Türme und Innenhöfe aus dem 13. bis 16. Jh. machen sie zum besterhaltenen mittelalterlichen Wehrbau im Land Salzburg. Fazit: Murau – Klein, aber mit großer Geschichte Schillerplatz in Murau Murau ist so ein Ort, wo man sich denkt: »Na schau, das gibt’s also wirklich noch.«Klein genug, dass man es bequem zu Fuß erkunden kann, aber groß genug, um sich mehrere Tage lang genüsslich treiben zu lassen. Hier könnt ihr Anna Neumanns Geschäftstüchtigkeit bewundern, in der gotischen Stadtpfarrkirche innehalten, mit der historischen Murtalbahn durch die Zeit reisen und am Etrachsee die Seele baumeln lassen. Murau und seine Umgebung bieten für jeden etwas: Kulturinteressierte entdecken Stift St. Lambrecht und Naturliebhaber den Günstner Wasserfall. Das macht den besonderen Reiz dieser steirischen Perle aus – sie vereint auf kleinem Raum, was anderswo auf ganze Regionen verteilt ist. Fotoalbum Weitere Fotos zu Murau und allen Ausflugszielen findest du auf Flickr unter Murau Reiseführer für ein perfektes Wochenende [...]

WEINRADTOUR PORTUGIESER (Variante) – KIRCHEN, SCHLÖSSER & KELLERGASSEN

TAMSWEG REISEFÜHRER FÜR EIN PERFEKTES WOCHENENDE

27. September 2025 Im Dreiländereck von Kärnten, Steiermark und Salzburg liegt Tamsweg, die »Hauptstadt« des Salzburger Lungau und der Kältepol Österreichs. Das kleine Städtchen bietet eine überraschende Vielfalt: mittelalterliche Geschichte, religiöse Legenden und ein einzigartiges Naturerlebnis am Prebersee. Spaziergang durch Tamsweg Rathaus von Tamsweg Unser erster Weg führt direkt auf den quadratischen Hauptplatz von Tamsweg, dem pulsierenden Zentrum der Gemeinde – «pulsierend« ist vielleicht etwas übertrieben, aber durchaus das lebendige Zentrum des Städtchens im Lungau. Dominiert wird der Platz vom beeindruckenden Rathaus, dessen Geschichte bis ins Spätmittelalter zurückreicht. Das schlossähnliche Gebäude war jahrhundertelang ein Bürgerhaus mit Gasthaus, bevor es 1897 von der Gemeinde erworben und zum Rathaus umgebaut wurde. Hauptplatz von Tamsweg Die stattlichen Bürgerhäuser, die den Platz säumen, erinnern an jene Zeit, als der Handel mit Salz und Eisen den Bürgern von Tamsweg ordentlich Wohlstand bescherte. Der Reichtum jener Epoche spiegelt sich noch heute in der prächtigen Architektur wider. Schloss Kuenburg Nur wenige Schritte weiter steht das barocke Schloss Kuenburg, das heute als Veranstaltungszentrum dient. Die Familie Kuenburg schuf sich hier ab dem 15. Jh. durch geschickten Ankauf und Umbau mehrerer bestehender Häuser ihren Herrschaftsmittelpunkt. 1598 war das Palais fertiggestellt, doch das Glück währte nicht ewig: Nach einem Brand 1742 wurde das Schloss renoviert und barockisiert. An der Neugestaltung wirkten bedeutende Künstler mit, darunter der Stuckateur Giovanni Gaetano Androi, der das kunstvolle Hauptportal schuf. Pfarrkirche von Tamsweg und Dechantshof Einen Steinwurf vom Schloss entfernt befindet sich die Pfarrkirche von Tamsweg, die erstmals 1231 urkundlich erwähnt wurde. Das heutige barocke Gotteshaus stammt aus dem Jahr 1743. Hier beginnt auch eine Geschichte, die uns ins Reich der Legenden führt. Dechantshof Im Jahr 1421 verschwand mehrmals die Statue des heiligen Leonhard aus der Tamsweger Pfarrkirche. Ebenso oft wurde sie kurze Zeit später in einem Wacholderstrauch am Schwarzenberg gefunden, einem Hügel am Ortsrand von Tamsweg. Das Volk rief »Ein Wunder!«, stürmte den Berg und errichtete eine Wallfahrtskirche. Und dorthin machen wir uns jetzt auf den Weg. Wanderung zur Wallfahrtskirche St. Leonhard Wallfahrtskirche St. Leonhard Majestätisch und doch bescheiden erhebt sich die Wallfahrtskirche St. Leonhard über Tamsweg. Im Jahr 1433 eingeweiht, strahlt der gotische Kirchenbau trotz der mächtigen Befestigungsmauer Ruhe und Harmonie aus. Wallfahrtskirche St. Leonhard Die wahren Pilger legen den rund 1,5 Kilometer langen Weg vom Zentrum Tamswegs zur Wallfahrtskirche zu Fuß zurück. Der heilige Leonhard hat sich einen schönen Platz für seine Kirche ausgesucht. Um die Gläubigen für einen Kirchenbau an dieser Stelle zu überzeugen, musste der Heilige allerdings einiges leisten: Zuerst dreimal aus der Tamsweger Kirche »ausbüxen« und dann dafür sorgen, dass sich hier mehrere »Mirakel«ereigneten. Heute steht er in der Wallfahrtskirche und begrüßt die Gläubigen, die das Gotteshaus besuchen. Hinweis Wer es bequemer mag, kann mit dem Auto bis zu einem Parkplatz knapp unterhalb der Kirche fahren. Von dort führt ein kurzer, steiler Anstieg zum Gotteshaus. Wallfahrtskirche St. Leonhard Der kostbarste Schatz der Kirche sind die gotischen Glasfenster mit Szenen aus dem Leben des hl Leonhard oder den Aposteln. Da im Mittelalter die wenigsten Menschen des Lesens mächtig waren, musste man ihnen das Wort Gottes anhand von Bildern näher bringen. Und natürlich schindete der Anblick der lichtdurchfluteten farbigen Glasfenster mächtig Eindruck auf die Gläubigen, galt doch Glas als besonders kostbar. Tamsweg Ausflugsziel 1: Prebersee Tamsweg Ausflugziel: Prebersee Etwa zehn Kilometer von Tamsweg entfernt liegt auf 1.514 Meter Seehöhe der Prebersee, der an heißen Tagen gerne zum Baden genutzt wird. Ein guter Ausgangspunkt zur Erkundung des Moorsees ist der große Parkplatz in der Nähe des Ausfluglokals »Ludlalm«. Von dort führt ein 45 minütiger Moorlehrpfad rund um den See, wo ihr anhand von Schautafeln alles Wesentliche über das Nieder- und Hochmoor, sowie die Flora und Fauna der Region nachlesen könnt. Die Zielscheiben für das »Preberschießen« Das Naturparadies ist auch Namensgeber einer ganz besonderen Sportart, dem »Preberschießen«. Beim »Preberschießen«, das 1834 seine Premiere feierte, zielt der Schütze nicht direkt auf die Scheibe, sondern auf deren Spiegelbild im Wasser. Trifft er die Wasseroberfläche im richtigen Winkel, prallt die Kugel ab und landet idealerweise in der Zielscheibe – oder eben irgendwo anders. Tamsweg Ausflugziel: Prebersee Also Obacht, wenn ihr an diesem Tag am See spazieren geht! Nach der gemütlichen Wanderung lädt das Lokal »Ludlalm« noch zu einem Besuch ein. Tamsweg Ausflugsziel 2: Burg Mauterndorf Burg Mauterndorf Wer einen Kurzurlaub in Tamsweg verbringt, sollte sich einen Abstecher zur Burg Mauterndorf nicht entgehen lassen. Nur elf Kilometer von Tamsweg entfernt erhebt sich die eindrucksvolle Festung, die schon beim ersten Blick wie eine Zeitreise ins Mittelalter wirkt. Burg Mauterndorf Die Geschichte der Burg reicht bis ins Jahr 1253 zurück, als sie erstmals urkundlich erwähnt wurde. Damals lag sie an der »Via Imperialis«, einer alten Handelsroute über die Tauern, auf der Waren, Händler und sogar Erzbischöfe unterwegs waren. An dieser Stelle mussten Reisende ihre Maut entrichten – und genau davon hat die Burg bis heute ihren Namen. Burg Mauterndorf Besonders die Salzburger Erzbischöfe prägten die Anlage: Im 15. Jh. ließen sie sie großzügig erweitern und nutzten Mauterndorf nicht nur als Zollstation, sondern auch als Sommersitz. Nach dem Ende der kirchlichen Herrschaft 1806 begann die einst so stolze Burg jedoch zu verfallen. Tamsweg Ausflugziel: Burg Mauterndorf Ihre Rettung kam durch den Berliner Arzt und Mäzen Dr. Hermann von Epenstein, der die Ruine 1894 kaufte und aufwendig restaurieren ließ. Dass die Geschichte der Burg danach eine düstere Wendung nahm, ist untrennbar mit dem Namen Hermann Göring verbunden. Der spätere NS-Führer verbrachte hier als Ziehsohn Epensteins viele Sommer seiner Kindheit und Jugend. Burg Mauterndorf Nach dem Tod Epensteins und seiner Witwe fiel die Burg 1939 schließlich an Göring. Zwar plante er 1945, sich hier vor der Roten Armee zu verstecken, doch dazu kam es nicht. Weil Göring das Anwesen nie ins Grundbuch eintragen ließ, folgten langwierige Rechtsstreitigkeiten. Erst 1966 ging die Burg an die Republik Österreich und zwei Jahre später an das Land Salzburg über. Burg Mauterndorf Heute erstrahlt Burg Mauterndorf wieder in voller Pracht. Ihre mächtigen Mauern, Türme und Innenhöfe aus dem 13. bis 16. Jh. machen sie zum besterhaltenen mittelalterlichen Wehrbau im Land Salzburg. Tamsweg Ausflugsziel 3: Ausflug mit der Murtalbahn nach Murau Tamsweg Ausflugziel: Die Murtalbahn Ein besonderes Ausflugsziel ab Tamsweg ist das charmante steirische Städtchen Murau – nicht zuletzt wegen der berühmten Murauer Brauerei. Zur Region gehört auch die historische Murtalbahn, die wie das Murauer Bier für Tradition und Erlebnis steht. Am 8. Oktober 1894 nahm die 76,2 Kilometer lange Schmalspurbahn zwischen Unzmarkt und Mauterndorf ihren Betrieb auf. Was damals aus Kostengründen als Schmalspurstrecke geplant wurde, zählt heute zu den romantischsten Bahnfahrten Österreichs. Kaiserzug der Murtalbahn Bereits Kaiser Franz Joseph soll mit der Murtalbahn zur Gamsjagd gereist sein. Die kleine Bahn, die früher Holz und Reisende beförderte, hat alle Wirren der Zeit überstanden, sogar eine drohende Einstellung. Lediglich die Strecke wurde verkürzt – heute verläuft sie nur mehr zwischen Tamsweg und Unzmarkt. Die Murtalbahn Besonders beliebt bei Eisenbahnfreunden sind nostalgische Fahrten mit historischen Dampfzügen durch das malerische Murtal. Wenn die feine Wolke aus Kohle und Dampf den Zug umhüllt, fühlen sich die Fahrgäste in eine andere Zeit versetzt. Im Waggon schaukelt man gemütlich dahin, während aus den Fenstern der Blick über Wiesen, Wälder und die Mur schweift, die sich mal ruhig, mal lebhaft durch das Tal schlängelt – Entschleunigung pur in einer Zeit, wo alles schneller werden soll. Die Murtalbahn zeigt: Langsam kann das neue Schnell sein. Hinweis Wenn ihr von Fahrplänen unabhängiger sein wollt, kann natürlich diesen Ausflug von Tamsweg nach Murau auch mit dem Auto unternehmen. Aber Obacht: Man sollte dann nicht zuviel Bier in der Murauer Brauerei verkosten. Der perfekte Einstieg für Murau Die Skyline von Murau Einen Rundgang durch Murau beginnt am besten in der Nähe der Bahnhofsbrücke. Von hier aus eröffnet sich ein malerischer Panoramablick auf die historische Altstadt – vom Schloss über die Stadtpfarrkirche und das alte Rathaus bis hin zu den charmanten Fassaden am Murufer. Die Stadtpfarrkirche St. Matthäus: Gotik mit Weitblick Schillerplatz – das Zentrum der Altstadt von Murau Nachdem wir den Ausblick ausgiebig genossen haben, spazieren wir zum Schillerplatz, dem zentralen Platz der Altstadt. Von dort führt ein kurzer, knackiger Anstieg zur imposanten Stadtpfarrkirche, die auf halber Höhe des südlichen Schlosshanges thront. Stadtpfarrkirche von Murau Die strategische Lage der Kirche ist kein Zufall: Von hier oben hatte man Überblick über die Stadt – und gleichzeitig die Nähe zu Gott. Zwischen 1284 und 1296 ließ Freiherr Otto von Liechtenstein I. dieses gotische Meisterwerk errichten. Der österreichweit einzigartige Vierungsturm mit sechs Glocken ist ein architektonisches Highlight. Im Inneren der Kirche erwarten euch barocke Kanzel, Hochaltar, Fresken aus dem 14. Jh. und Wandmalereien aus der Renaissance. Die Schlossstiege Weiter geht’s! Oder besser gesagt: Zeit für Sport. Die Schlossstiege mit ihren 214 Stufen führen uns von der Pfarrkirche hinauf zum Schloss – ein Gratis-Workout für Bauch, Beine, Po. Anna Neumann: Die Herrin von Murau und ihre sechs Ehemänner Anna Neumann – Statue bei der Kapuzinerkirche Die Geschichte Muraus ist untrennbar mit Anna Neumann von Wasserleonburg verbunden – einer Frau, die beweist, dass Geschäftssinn und Heiratsglück durchaus kompatibel sein können. 1535 in Villach geboren und 1623 in Murau gestorben, war sie eine der reichsten und mächtigsten Frauen ihrer Zeit. Anna war insgesamt sechsmal verheiratet – eine beachtliche Bilanz, selbst für das 16. Jahrhundert. Ihre zweite Ehe mit Christoph II. von Liechtenstein brachte sie nach Murau, wo sie zu einer der bedeutendsten Persönlichkeiten der Stadtgeschichte wurde. Schloss Obermurau Von 1574 bis zu ihrem Tod übte sie die Herrschaft über Murau aus und führte die Stadt in eine wirtschaftliche Blütezeit. Das Besondere: Ihren Reichtum erreichte sie nicht nur über Erbschaften, sondern vor allem mit ihrem geschäftlichen Geschick. Jagdtrophäen im Schloss Obermurau Ihr letzter Ehemann war Graf Georg Ludwig von Schwarzenberg, den sie 1617 heiratete – sie 81, er gerade 36 Jahre alt. Ein Altersunterschied von 45 Jahren war selbst damals außergewöhnlich. Als Anna 1623 starb, erbte der junge Witwer nicht nur ihr immenses Vermögen, sondern auch Schloss Obermurau. Damit legte Anna Neumann posthum den Grundstein für eine der bedeutendsten Adelsdynastien Österreichs: die Schwarzenbergs, die bis heute im Renaissance-Schloss ansässig sind. Anna Neumann vor der Kapuzinerkirche Als Protestantin wurde Anna zunächst außerhalb der Elisabethkirche begraben. Seit 1873 ruht sie in der Kapuzinerkirche, vermutlich hat man eingesehen, dass eine Frau, die sechs Ehemänner überlebte, auch die Konfessionsgrenzen überwinden kann. Eine Bronzefigur bei der Kapuzinerkirche erinnert heute daran, dass Anna die Zügel nie aus der Hand gab – weder bei Ehemännern noch bei Geschäften. Murauer Bier: 530 Jahre Brautradition Murauer Brauerei Der Abschluss unseres Ausflugs nach Murau führt uns in die Murauer Brauerei, ein Muss für jeden Bierfan: Seit 1495 wird hier bereits Bier gebraut. Die zweistündige Besichtigungstour »Brauerei der Sinne« führt Besucher durch die Welt des Bierbrauens. Verkostung nach der Führung durch die Welt des Bierbrauens Alle fünf Sinne werden dabei angesprochen – vom Geruch des Malzes bis zur modernen Schaubrennerei, wo kreative Bierspezialitäten wie Pale Ale oder Stout entstehen. Und zum Abschluss der Tour darf natürlich auch verkostet werden. Fotoalbum Wir hoffen, dass wir Euch mit unseren Tipps zu einem Kurzurlaub nach Tamsweg inspirieren konnten. Noch mehr Fotos findet Ihr im Fotoalbum unter: Tamsweg und Prebersee, sowie zu Murau unter: Murau Reiseführer für ein perfektes Wochenende. Hinweis Dieser Beitrag wurde erstmals im August 2021 veröffentlicht, inhaltlich erweitert und aktualisiert im September 2025. [...]

FLADNITZ RADTOUR VARIANTE – VON PALT NACH TRAISMAUER

Die schönsten Top-Ausflugsziele rund um Wien

Wien ist der perfekte Ausgangspunkt für Tagesausflüge in die Umgebung. Von historischen Stiften bis zu romantischen Schlossparks – entdecke Ausflugsziele, die Dich begeistern werden.

DIE 15 SCHÖNSTEN TAGESAUSFLÜGE RUND UM WIEN

SEMMERING – ALTE VILLEN, DREI GRANDHOTELS UND DER 20 SCHILLING-BLICK

Eine gemütliche Semmering-Rundwanderung zu alten Villen, den drei historischen Grand-Hotels, zur Doppelreiterwarte am Wolfsbergkogel und zum berühmten 20 Schilling Blick. Semmering – Sommerfrische des Fin de Siècle Bei diesem beschaulichen Ausflug auf den Semmering tauchen wir ein in die Welt des Fin de Siècle, als Adel, Großbürgertum, Industrielle, Künstler, Literaten und Schauspieler zur Sommerfrische auf den »Zauberberg« fuhren. Sie alle residierten in einem der drei großen Semmering-Hotels, dem Panhans, dem Südbahnhotel oder dem Kurhaus Semmering. Der Aufschwung zu einem der bekanntesten Erholungsorte der Donaumonarchie begann mit der Eröffnung der Semmeringbahn 1854 und der Errichtung des Südbahnhotels im Jahr 1882, welches schon bald von der gut situierten Wiener Gesellschaft regelrecht gestürmt wurde. Den Niedergang als Sommerfrische läutete der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich ein. Als man in den 1960er Jahren lieber auf Urlaub nach Bibione, Caorle oder Lignano auf Urlaub fuhr, verfiel der Semmering endgültig in einen Dornröschenschlaf. Startpunkt Bahnhof Semmering Wir starten am Bahnhof Semmering, wo uns gleich das imposante Denkmal zur Erinnerung an Carl Ritter von Ghega, dem Erbauer der Semmeringbahn, ins Auge sticht. Das Projekt »Semmeringbahn« galt anfangs als heftig umstritten. Die Gegner von Ghegas Plänen kritisierten, dass keine Lokomotive in der Lage wäre, die Steigungen zu bewältigen. Doch die Kritiker sollten sich irren. Am 17.Juli 1854 wird die Semmeringbahn als erste Gebirgsbahn der Welt feierlich eröffnet. Bis heute gilt die Semmeringbahn als Meilenstein der Eisenbahngeschichte, deren Streckenverlauf von 14 Tunneln 16 Viadukten und einer Vielzahl von Steinbrücken geprägt ist. Die vielen Tunnel, Viadukte und Brücken wurden von 20.000 Arbeitern innerhalb von sechs Jahren errichtet und stellten für die damalige Zeit eine technische Meisterleistung dar. Seit 1998 gehört die Semmeringstrecke zum UNESCO-Weltkulturerbe. Das Grandhotel Panhans Die Zeiten als Pferdekutschen am Bahnhof auf Sommerfrische-Gäste warteten und diese den Berg hinauf zum Panhans kutschierten, sind längst Schnee von gestern. Wir spazieren per pedes über mehrere Serpentinen zum berühmten Hotel der Jahrhundertwende hinauf. Der »Riesenkasten« wurde im Jahr 1888 von Vinzenz Panhans eröffnet, der zuvor Küchenchef im seit 1882 bestehenden Südbahnhotel gewesen war. 1913 wurde das Hotel nach Plänen der Architekten Fellner und Helmer im Stil eines Schweizer Sanatoriums mit aneinander gereihten Loggien umgebaut. Seit dieser Zeit galt das Panhans als eines der größten und luxuriösen Grandhotels Europas. Die Gästeliste des Panhans vor dem ersten Weltkrieg liest sich wie die Gästeliste eines Wiener Literaten-Cafés: Peter Altenberg, Karl Kraus, Arthur Schnitzler oder Stefan Zweig residierten im damaligen »Märchenparadies der vornehmen Welt«. Doch vom einstigen Glanz ist wenig übriggeblieben. Mit dem Ausbleiben der Gäste nach dem Zweiten Weltkrieg stellte das alte Panhans im Jahr 1969 seinen Betrieb ein. Pfarrkirche zur hl Familie Wir verabschieden uns vom Panhans und besuchen die Pfarrkirche Semmering, die nur einen Katzensprung vom einstigen Grandhotel entfernt liegt. Das Gotteshaus, welches der hl Familie geweiht ist, wurde 1894 vom Architekten Gustav Neumann im neogotischen Stil errichtet. Da aber das Geld für den Kirchenbau knapp war, verzichtete man anfangs auf einen Kirchturm. Dies soll Peter Rosegger zu der Aussage bewegt haben, dass »so viele Semmering-Villen Türme ohne Glocken haben, aber die Kirche hat für die Glocken keinen Turm«. Die Hochstraße – Corso und Flaniermeile In Wien flanierte man zur Jahrhundertwende am Ring, in Abbazia am Lugomare und am Semmering entlang der Hochstraße, die das Panhans und das Südbahnhotel bis heute verbindet. Bei einem Spaziergang entlang der Flaniermeile schlossen Großindustrielle lukrative Geschäftsverträge ab, mokierten sich Kaffeehausliteraten über den schlechten Schreibstil eines Konkurrenten und die Damen der bessern Gesellschaft hielten Ausschau nach einer »passenden Partie« für ihren den Backfischalter entflohenen Nachwuchs. Mit der Eröffnung des Südbahnhotels im Jahre 1882 entwickelte sich der Semmering rasch zu einer beliebten Sommerfrische, wo man würzige Bergluft atmen und dem Gestank im sommerlichen Wien entfliehen konnte. Betuchte Gäste ließen sich schon bald ihre eigenen repräsentativen Villen mit Holzbalkonen, Türmchen und Erkern entlang der Hochstraße errichten. Davon gibt es heute noch einige zu sehen. Die Cafés, oder Restaurationen, die einst für das leibliche Wohl sorgten, sind hingegen verschwunden. Wir flanieren ebenfalls der Hochstraße entlang, studieren die Schaukästen des Hochstraßenmuseums, die Auskunft über die Geschichte des Semmering geben und bestaunen jene Geschäftsfassade, die in Riesenlettern Agfa-Filme bewirbt. Aussichtsterrasse Wetterhäuschen Fast schon am Ende der Hochstraße erreichen wir eine Aussichtsterrasse mit einem historischen Wetterhäuschen. Von hier habt ihr wohl den schönsten Blick auf das alte Südbahnhotel, welches das nächste Ziel unserer Wanderung ist. Das ehrwürdige Südbahnhotel Das weithin sichtbare Südbahnhotel mit seiner auffälligen grünen Dachlandschaft mit Zwiebeltürmchen und bedachten Rauchfängen galt einst als das Wahrzeichen der Semmering-Region. Um die Jahrhundertwende war das auf genau 1.000 Metern Seehöhe erbaute »Palasthotel« eines der führenden Luxushotels Europas. Nehmt Euch Zeit und umrundet dieses prächtige historische Hotel mit seinem Fachwerk und den reich verzierten Holzbalkonen. In seiner glorreichen Vergangenheit wurde das Südbahnhotel mehrfach umgebaut und mit den neuesten Annehmlichkeiten der damaligen Zeit ausgestattet. Schon bald nach seiner Eröffnung im Jahre 1882 zog das Hotel aristokratische Kreise, das vermögende Bürgertum und exzentrischer Zeitgenossen an. In einem Bonmot hieß es, »Wer die roten Sisalläufer der Bel Etage betrat, war entweder der Creme de la Creme der Gesellschaft zuzurechnen oder Zimmerkellner«. Vinzenz Panhans begann seine Karriere als Küchenchef im Südbahnhotel und verzauberte die Gäste mit seiner außergewöhnlichen Kochkunst. Nur wenige Jahre später gründete er sein eigenes Hotel und wurde zum schärfsten Konkurrenten des Südbahnhotels. Trotz seines fortschreitenden Verfalls strahlt der schlossartige Bau noch immer die Eleganz der Jahrhundertwende aus. Wie auch die anderen Grandhotels am Semmering geriet das Südbahnhotel in den Nachkriegsjahren in massive wirtschaftliche Schwierigkeiten, sodass in den 1970er Jahren ein Teil des Gebäudes in Eigentumswohnungen umgewidmet und das Hotel selbst geschlossen wurde. Skulpturenpark Semmering Nachdem wir das Hotel von allen Seiten ausgiebig betrachtet haben, folgen wir den Wegweisern Richtung Doppelreiterwarte und 20 Schilling Blick, die uns ein paar Höhenmeter tiefer und durch einen schattigen Wald zum Skulpturenpark führen. Im Skulpturenpark sind Werke des Künstlers Ignaz Semlitsch ausgestellt, die er aus den verschiedensten Metallen und Acryl geschaffen hat. Kann man sich ansehen, muss man aber nicht. Kurhaus Semmering Vom Skulpturenpark ist es nicht weit bis zum dritten großen Grand-Hotel der Jahrhundertwende. Das Kurhaus Semmering wurde 1909 eröffnet und galt mit seiner Ausstattung und Einrichtung als ein Musterbeispiel einer eleganten Kuranstalt, wie sie Thomas Mann in seinem »Zauberberg« schilderte. Das nach den Plänen der Architekten Krauß und Tölk errichtete Nobelquartier am Wolfsbergkogel war bekannt für seine medizinisch verordneten Liegekuren in frischer Höhenluft und den einzigartigen Blick auf den Sonnwendstein. »Die Kur ist der melancholische und mühselige Versuch, eine gebrochene Maschinerie zu reparieren«, meinte Peter Altenberg bei seinem Aufenthalt im Kurhaus. Unter den zahlreichen weiteren Kurgästen finden sich so klingende Namen wie Max Reinhardt, Arthur Schnitzler, Anton Wildgans oder Franz Werfel. Mit dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich im März 1938 begann auch für das Kurhaus die Zeit des stetigen Niedergangs. Zuerst wurde es als Wehrmachtlazarett verwendet, danach als Unterkunft für die russische Besatzungsmacht. Bis 1988 diente das Kurhaus noch als Erholungsheim für Bundesbedienstete. Doppelreiterwarte Ein leicht ansteigender Waldpfad führt uns zuerst zu einem Aussichtpunkt mit herrlichem Blick auf den Kurort Semmering und anschließend zu der im Jahre 1910 errichteten Doppelreiterwarte. Von der Aussichtsplattform bietet sich ein 1A-Rundblick über die Weinzettelwand, Rax und Schneeberg. Die 300 Meter hohe und rund 1.200 Meter lange Weinzettelwand galt als das größte Hindernis beim Bau der Semmeringbahn. Ursprünglich plante Ghega die Trasse der Bahn außen an der Steilwand entlangzuführen. Doch nach einem Felssturz, bei dem 14 Bergleute starben, musste Ghega die Trasse umplanen und in das Berginnere verlegen. Der legendäre 20 Schilling Blick Nachdem wir einen kurzen steilen Pfad über Stock und Stein überwunden haben, geht es gemütlich durch einen dichten Wald weiter. Nach wenigen Gehminuten erreichen wir den berühmten »20 Schilling Blick«. Von hier eröffnet sich die wunderschöne Aussicht auf das 184 m lange und 46 m hohe »Kalte Rinne-Viadukt«, welches einst als Motiv die Rückseite des österreichischen 20 Schilling Note zierte. Daher auch der Name für diesen Aussichtspunkt. Fast fühlt man sich in eine Modelleisenbahnanlage versetzt, wenn ein winzig kleiner Zug das Viadukt quert und in einem Tunnel verschwindet. Zurück zum Ausgangspunkt Nachdem wir die Aussicht beim 20 Schilling Blick ausgiebig genossen haben, machen wir uns auf den Rückweg. Ihr folgt dem Wanderweg weiter bis zur Kurhausstraße, spaziert den Waldweg zum Südbahnhotel hinauf und folgt anschließend der Adlitzgrabenstraße, Villenstraße und der Südbahnstraße bis zum Bahnhof Semmering. Entlang dieser Route könnt ihr noch die eine oder andere hübsche Villa entdecken. Wir hoffen, die Tour hat Euch gefallen und wir wünschen Euch viel Spaß beim »Nach«Wandern. FotoalbumWir hoffen, dass wir Euch mit unseren Tipps zu einer Wanderung am Semmering inspirieren konnten. Noch mehr Fotos zu dieser Wanderung findet Ihr im Fotoalbum unter: SEMMERING –WANDERN AUF DEN SPUREN DES FIN DE SIÈCLE [...]

Wiener Stadtspaziergänge: Versteckte Schätze der Hauptstadt

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ALGARVE – AUF DEN SPUREN DER KRIMIREIHE „LOST IN FUSETA“

UPDATE: Juni 2025. Die Krimi-Reihe „Lost in Fuseta“ von Gil Ribeiro hat uns wahrlich begeistert – von der Handlung, über die Figuren bis zur Schilderung der portugiesischen Lebensweise. Daher machten wir uns auf den Weg, jene Orte an der Ostalgarve zu besuchen, die in den bisher fünf Bänden erwähnt werden. Fuseta – Schauplatz der Krimireihe Lost in Fuseta« Wir sitzen in einer kleinen Strandbar im Fischerdorf Fuseta bei Tosta mista und kühlem Sagres-Bier. Die Krimi-Serie „Lost in Fuseta“ ist schuld daran, dass es uns in den kleinen Ort verschlagen hat. Hauptperson der Kriminalromane ist Kommissar Leander Lost, dem es in Rahmen eines Austauschprogramms an die Algarve verschlägt. Gemeinsam mit seinen beiden neuen Kollegen den Sub-Inspektoren Graciana Rosado und Carlos Esteves begibt er sich für ein Jahr auf Mördersuche im Süden Portugals. Vor uns liegt die Lagune Ria Formosa, ein rund sechzig Kilometer langes Naturschutzgebiet, welches sich von Faro bis weit über Tavira erstreckt. Das flache Wasser der Lagune reicht bis zur vorgelagerten Insel Ilha da Armona, die nur mit einem Wassertaxi oder kleinen Fähren erreichbar ist. Gleich der erste Fall führt Lost, Graciana und Carlos auf die Insel, wo ein toter Privatdetektiv mit seinem Boot gestrandet ist. Wir lassen uns mit einem Wassertaxi auf die Insel übersetzen. Dort erwartet uns ein kilometerlanger, menschenleerer Sandstrand, ohne Betonburgen und Armeen von Sonnenschirmen. Mangels Bäumen oder Palmen ist Schatten Mangelware, nur Dünengräser wachsen in der Mitte der Sandbank. Am Ortsstrand von Fuseta steht das bekannteste Bauwerk des Fischerdorfs, die „Casa dos Salva-vidas“, der historische Stützpunkt der Rettungsschwimmer. Fuseta wurde bereits im 15. Jhdt von Fischern gegründet. Besonders stolz ist man auf jene Dorfbewohner, die gemeinsam mit dem Seefahrer João Vaz Corte-Real um 1474 Neufundland noch vor Columbus entdeckt haben sollen. Und vermutlich auch das Ermittlerteam aus der Romanserie „Lost in Fuseta“, welches in Fuseta lebt. Faro Als nächster Ort unserer Spurensuche steht Faro am Programm. Viele Reisende verbinden mit Faro nur den Flughafen. Das ist schade, weil die historische Altstadt durchaus sehenswert ist. Wir stehen am Turm der gotischen Kathedrale und genießen den herrlichen Ausblick über die Dächer der Stadt und die Ria Formosa. Viel hat die „Se“ schon erlebt. Die Plünderung von englischen Piraten, das schwere Erdbeben von 1755 oder die Herrschaft von Salazar. Der Kirchplatz direkt unter uns, ist mit Orangenbäumen umsäumt, deren Früchte in voller Pracht in der Sonne leuchten. Das Wahrzeichen von Faro ist jedoch das neoklassizistische Stadttor Arco da Vila, welches von einem Genueser Architekten entworfen wurde. Ausgesprochen fotogen nutzen zahlreiche Störche das Stadttor als Nistplatz. In einem schmalen Gässchen verbirgt sich zwischen anderen zweigeschossigen Wohnhäusern, das Kriminalkommissariat, wo Lost und seine portugiesischen Kollegen ihren Dienst versehen. Anfangs ist das Verhalten des deutschen Kollegen den portugiesischen Ermittlern ein wenig suspekt, da sie noch nicht wissen, dass Lost am Asperger-Syndrom leidet. Der Alemão kann nicht lügen, versteht keine Witze und hat Schwierigkeiten die Körpersprache von Menschen richtig zu deuten. Erst nach einiger Zeit erkennt die Schwester von Graciana, dass das Asperger-Syndrom an Losts Merkwürdigkeiten schuld ist. Rasch lernen jedoch Graciana und Carlos die besonderen Fähigkeiten ihres neuen Kollegen schätzen. Er besitzt ein fotografisches Gedächtnis, erkennt ob Menschen lügen und ist ein hervorragender Analytiker. Losts Asperger-Syndrom gepaart mit seiner deutscher Gründlichkeit und der portugiesischen Lässigkeit führen oft zu einer Situationskomik, die diese Krimi-Serie so liebenswert und lesenswert machen. Olhão Unser nächstes Ziel ist Olhão, welches rund 10 km östlich von Faro liegt. Wir sind am Weg zu den beiden historischen Markthallen an der Uferpromenade. Die Auswahl an Obst und Gemüse ist groß, die von fangfrischem Fisch riesig. Getrocknete Kräuter, Fläschchen mit Piri-Piri-Öl oder köstliche Feigenröllchen mit Mandeln und Portwein sind ideale Mitbringsel für die Daheimgebliebenen. Olhão lebt noch heute vorwiegend vom Fischfang und der Fischverarbeitung. Einst gab es hier bis zu 37 Konservenfabriken. Davon sind nur mehr zwei übriggeblieben. In die Geschichtsbücher gingen die Bewohner von Olhão ein, als eine Handvoll von „Olhanenser“ in einem kleinen Fischerboot den Atlantik überquerten und ihrem nach Brasilien geflohenen König die gute Nachricht des Sieges über Napoleon überbrachten. So wie viele Küstenstädte liegt auch Olhão an der Lagune Ria Formosa. Olhão punktet mit viel Atmosphäre und Stimmung, weniger mit großen Sehenswürdigkeiten. Typisch für Olhão sind die zwei- bis dreigeschossigen, würfelförmigen Häuser mit Flachdach. Wer mit offenen Augen durch die engen Gassen spaziert, wird sicher das eine oder andere Kleinod entdecken. Olhão kommt in der Krimireihe immer wieder als Schauplatz vor. So findet das Ermittlerteam wichtige Dokumente in einem Bankschließfach einer ermordeten Umweltaktivistin, die die Betrügereien eines kriminellen Netzwerks beweisen. Im 7. Band der Romanserie »Lautlose Feinde« führt ein russisches Spionagenetz das Team nach Olhão, wo es zu einem dramatischen Showdown kommt. Pedras d’El Rei Pedras d’El Rei ist kein gewachsener Ort, sondern eine aus dem Boden gestampfte Ferienanlage. Diese befindet sich in einer parkähnlichen Landschaft am Rande der Ria Formosa rund sieben Kilometer südöstlich von Tavira. Im dritten Band der Serie observiert hier Leander Lost und seine portugiesischen Kollegen einen Dealer, der eine größere Drogenlieferung erwartet. Eine schmale Fußgängerbrücke und eine Liliputbahn verbinden den Ort mit der vorgelagerten Insel „Ilha de Tavira“. Gemütlich tuckert die Bahn die rund zwei Kilometer lange Strecke durch die Dünen- und Lagunenlanschaft. Am Ende der Reise erwartet uns der „Praia do Barril“, ein endloser Sandstrand, der zu einem ausgedehnten Strandspaziergang einlädt. Beim Bahnhof der kleinen Inselbahn wurde eine alte Thunfischfabrik revitalisiert und zu Strandcafes umgebaut. Der ideale Ort für einen Espresso und ein Pastel de Nata. Wenn Lost jetzt das Strandcafe betreten würde, wäre ihm die Aufmerksamkeit der Gäste gewiss. Sein Aussehen erinnert an einen Totengräber, da er stets im schwarzem Anzug mit weißem Hemd, schmaler Lederkrawatte und Espandrilles herumläuft. Und das bei hochsommerlichen Temperaturen an der Algarve. Gleich neben der ehemaligen Thunfischfabrik befindet sich der „Cemitério das Âncoras“. Der Ankerfriedhof erinnert an jene Zeit, als noch mächtige Thunfischschwärme an der Ostalgarve vorbeizogen und zahlreiche Fischer damit ihren Lebensunterhalt bestritten. Die Anker dienten einst zum Befestigen der langen Netze am Meeresgrund. Tavira Der Mord an einer Lehrerin führt Lost, Graciana und Carlos im dritten Band nach Tavira. Der Ort am Rio Gilão wurde vermutlich schon von den Phöniziern gegründet. Ältestes Bauwerk der Stadt ist die Ponte Romana, eine Brücke für Fußgänger, die sich bereits seit der Römerzeit über den Fluss erstreckt. Im fünften Fall der Krimireihe „Einsame Entscheidung“ verschlägt es Lost gemeinsam mit einer Mordverdächtigen nach Tavira. Auf der Flucht vor einer Entführerbande springt das ungleiche Paar über das Brückengeländer in den Rio Gilão. Tavira ist eine gläubige Stadt. Mehr als 30 Kirchen zeugen davon. Schuld daran sind vielleicht die vielen schweren Schicksalsschläge, die Tavira trafen. Zuerst schleppten Seeleute die Pest ein, dann zerstörte das schwere Erdbeben von 1755 den Großteil der Stadt. Tavira zählt sicherlich zu den schönsten Städtchen der Ostalgarve. Auf dem weithin sichtbaren Burghügel, wachen Pfarrkirche und Wasserturm über der Stadt. Zahlreiche Bars und Restaurants säumen das Ufer des Rio Gilão. Sie laden nach einer Besichtigungstour zu einigen Petiscos und einem kühlen Glas Vinho Verde ein. Vila Real de San Antonio Letzter Ort auf unserer Spurensuche ist Vila Real de San Antonio, die Grenzstadt am Rio Guardiana. Während Lost, Graciana und Carlos im halsbrecherischen Tempo auf der Autobahn einem LKW mit Drogen hinterherjagen, stehen wir am Praça do Marquês de Pombal, dem schönsten Platz der Stadt. Schwarzweiße Strahlen aus Pflastersteinen laufen geometrisch auf einen Obelisken in der Mitte des Platzes zu. Das durch seine Weite beeindruckende Herz der Stadt wird durch Kirche, Rathaus und ein einheitliches Gebäudeensemble begrenzt. Vila Real de San Antonio entstand am Reißbrett. Als das große Erdbeben von 1755 die Stadt zerstört hatte, ließ Premierminister Marquês de Pombal, diese innerhalb eines Jahres schachbrettartig wiederaufbauen. Alle Straßen führen rechtwinklig aufeinander zu. Die Häuser haben einen einheitlichen Stil, der zum Großteil bis heute erhalten geblieben ist. Der Einsatz von Fertigteilhäusern ermöglichte die kurze Bauzeit. In keiner Stadt in Portugal gibt es so viele Haushaltstextilien zu kaufen, wie in Vila Real de San Antonio. Zielpublikum sind kauflustige Spanier, die morgens mit der Fähre den Grenzfluss Rio Guardian überqueren und nachmittags mit vollen Einkaufstaschen zurückkehren. Ende der Spurensuche In Vila Real de San Antonio endet unsere Spurensuche nach den Orten der Krimi-Reihe „Lost in Fuseta“. Zwischen Faro und der spanischen Grenze würden sich noch viele Orte als Schauplatz der Krimireihe anbieten, wie beispielsweise das beschauliche Cacela Velha. Auf alle Fälle freuen wir uns schon auf den achten Band der Krimi-Serie „Lost in Fuseta“. Nachtrag Estói-Palast Im siebten Band der Romanserie »Lautlose Feinde« wird erstmals der kleine Ort Estói erwähnt, rund 12 km von Faro entfernt. Dort lebt nicht nur eine zwielichtige Investigativjournalistin, sondern hier steht auch das wohl schönste Herrenhaus der Algarve: der Rokoko-Palast des Grafen von Estói, berühmt für seinen Garten und die mit Azulejos geschmückten Mauern. BÜCHER-TIPP Bis dato (Stand: 2025) sind sieben Fälle rund um das Ermittlerteam Leander Lost, Graciana Rosado und Carlos Esteves im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen: Lost in Fuseta Spur der Schatten Weiße Fracht Schwarzer August Einsame Entscheidung Dunkle Verbindungen Lautlose Feinde Autor dieser lesenswerten Krimireihe ist Gil Ribeiro alias Holger Karsten Schmidt. Weitere Infos auf der Seite des Verlages www.kiwi-verlag.de NOCH MEHR FOTOS ZUR INSPIRATION?Wir hoffen, dass wir Euch mit unseren Tipps zu einer Rundreise durch die Ostalgarve inspirieren konnten. Noch mehr Fotos aus der Region findet Ihr im Fotoalbum unter: OSTALGARVE – AUF DEN SPUREN DER KRIMIREIHE „LOST IN FUSETA“ [...]

DURCH DAS MALERISCHE DOURO-TAL NACH PORTO

Was gibt es schöneres, als bei einem Gläschen Port und köstlichen Salzmandeln einfach nur „ins Land einizuschauen“ und die Kreuzfahrtschiffe am Douro zu beobachten? Wir stehen auf der Aussichtsterrasse der Casa de Casal de Loivos, einem alten Herrenhaus aus dem 17 Jhdt. Die Casa liegt idyllisch auf einer Anhöhe oberhalb von Pinhão, inmitten von Weingärten umgeben. Von der Terrasse des historischen Anwesens genießen wir einen einzigartigen Panoramablick auf Weinberge und Douro. Schon die BBC schwärmte von dieser Aussicht und kürte diese zu einer der sechs schönsten weltweit. Über 80 verschiedene Rebsorten werden auf einer Fläche von 40.000 Hektar (das entspricht in etwa der Anbaufläche in ganz Österreich) in der Region Douro angebaut. Aus den Trauben wird neben Weinen auch der berühmte Portwein gewonnen. Die Casa de Casal de Loivos ist Ausgangspunkt unserer Reise entlang des Douros nach Porto. Zwischen Pinhão und Peso da Régua präsentiert sich der Douro von seiner schönsten Seite. Gemütlich schlängelt sich der Fluss durch ein tief eingeschnittenes Tal. Schmale mit Steinmauern angelegte Weingärten ziehen geometrische Muster durch die Hügellandschaft. Es gibt verschiedene Wege das Douro-Tal zu bereisen. Mit dem Zug, dem Schiff oder dem Mietauto. Wir haben uns für das Auto entschieden, da wir auch die Sehenswürdigkeiten abseits des Douro-Tals besichtigen wollen. Und die sollte man auf keinen Fall „links“ oder „rechts“ liegen lassen. Pinhão Nur mit schweren Herzen trennen wir uns von dieser einzigartigen Aussicht und fahren die steile, rund 7 km lange Straße hinunter ins Tal nach Pinhão, dem Zentrum der Portweinherstellung. Unser Ziel ist der Bahnhof des kleinen Ortes, dessen Außenwände mit zahlreichen Fließenbildern dekoriert sind, die Szenen des ländlichen Lebens darstellen. Nachdem wir uns ja auch mitten im Zentrum des Weinbaus befinden, darf natürlich auch ein Besuch einer Portweinkellerei nicht fehlen. Wir haben uns für die Quinta do Seixo entschieden, welche zum Sandeman Konzern gehört. Das Logo des Unternehmens kennt wahrscheinlich jeder. Es handelt sich dabei um die schwarze Silhouette eines Mannes mit Caballero-Hut und langem Mantel. Das Logo erinnert uns ein wenig an die Romanfigur Zorro oder an Mr. Anonymus aus der früheren Merkur-Markt Werbung. Die Quinta do Seixo liegt hoch über dem Douro-Tal auf einem Hügel und ist nur über eine schmale und kurvenreiche Straße zu erreichen. Viele Ausweichstellen gibt es nicht auf der rund zwei Kilometer langen Strecke. Nichts für schwache Nerven, insbesondere wenn einem ein Autobus entgegen kommt. Die Fahrt zur Quinta lohnt aber auf alle Fälle. Von der Terrasse des eleganten und stylischen Verkostungsraumes hat man einen herrlichen Ausblick ins Douro-Tal. Doch wir sind ja nicht nur wegen des Ausblicks da. Bei einer Führung durch die Quinta erfahren wir einiges über die Portweinherstellung und über die die Geburtsstunde des Portweines. Im 17. Jhdt erschwerte ein Handelskrieg zwischen Frankreich und England zunehmend die Einfuhr französischer Weine auf die Insel. Englische Kaufleute suchten Ersatz und wurden in Porto fündig. Um die Weine für den langen Transport haltbar zu machen, beschlossen die Engländer diese mit Brandy zu konservieren – der Portwein war geboren. Soviel Geschichte macht durstig. Genau der richtige Zeitpunkt um im stylischen Verkostungsraum unterschiedliche Portweine, wie einen White-, Ruby-, Tawny- oder LBV-Port zu verkosten. Nach der Verkostung und dem Besuch des obligaten Souvenirshops machen wir uns weiter auf den Weg. Unser nächstes Ziel ist das Städtchen Lamego mit seiner imposanten Wallfahrtskirche, rund 12 km südlich von Peso da Régua. Lamego Die Wallfahrtskirche Nossa Senhora dos Remédios in Lamego thront hoch über dem Ort. Um diese zu besichtigen ist ein bisschen Sport angesagt. Genauer gesagt müssen wir rund 690 Stufen einer imposanten Treppe überwinden um an das Kirchenportal zu gelangen. Ob diese nun dem Rokoko oder dem Barock zuzurechnen sind, darüber streiten sich unsere beiden Reisehandbücher. Wir wissen es auch nicht und bewundern lieber die mit zahlreichen Fließenbildern und mächtigen Statuen verzierte Treppenanlage. Nachdem wir unsere Sünden abgebüßt haben, geht es zurück Richtung Peso da Régua. Wir überqueren den Douro um an unser nächstes Ziel zu gelangen, dem Palácio de Mateus. Palácio de Mateus Der im 18. Jhdt errichtete Palácio de Mateus -in der Nähe von Vila Real- zählt für uns zu den schönsten Herrenhäusern Portugals. Besonders beeindruckend ist das Spiegelbild der prächtigen Barockfassade im Palastteich. Umgeben ist der Palast von einem wunderschönen Landschaftsgarten mit zahlreichen Statuen und einem Tunnel aus Zypressen. Ein idealer Ort zum Entspannen und die Seele baumeln zu lassen. Nirgendwo erfährt man so viel über portugiesischer Geschichte, Kultur und Lebensart als bei einem Besuch oder einem Aufenthalt in einem der alten Herrenhäuser. Die alten Herrenhäuser sind voll mit Erinnerungs- und Familienerbstücken. Oft führt der Graf selbst oder eines der Familienmitglieder durch den Familienwohnsitz und erzählt über die Geschichte des Hauses und der Ahnen. In vielen dieser Herrenhäuser besteht auch die Möglichkeit zu übernachten. Mehr dazu im Beitrag EINMAL WOHNEN WIE EIN GRAF. Übernachten ist aber im Palácio de Mateus leider nicht möglich und so geht unsere Reise weiter Richtung Porto. Porto und Vila Nova de Gaia Porto erlebt man am besten zu Fuß. Parkplätze sind rar und die Straßen sind eng und überfüllt. Wir besuchen Porto im Rahmen eines Tagesausfluges mit der Bahn von Guimarães, wo wir uns einige Tage in einem Herrenhaus einquartiert haben. Die Züge von Guimarães enden am Bahnhof São Bento mitten im Zentrum Portos. Der Ausflug mit der Bahn ist vielleicht ein bisschen langwieriger, dafür aber garantiert stressfreier. Und die Bahnhofshalle, welche mit monumentalen und sehenswerten Azulejos ausgestaltet wurde, ist auch sehenswert. Porto ist eine Stadt der Gegensätze. Mittelalter und Barock inmitten von Baulücken und bröckelnden Hausfassaden. Reiche Stadtpaläste verstecken sich im Grau. Noch heute flattert die Wäsche auf schmiedeeisernen Balkonen. Die ganze Stadt wirkt irgendwie verschachtelt. Trotzdem strahlt Porto einen gewissen Reiz aus. Vielleicht liegt es an ihrer malerischen Lage am Ufer des Douro. Unser erster Weg führt uns in die Fußgängerzone in der Rua Santa Caterina zum berühmten Cafe Majestic, wo – so sagt die Mär – Joanne K. Rowling einige Kapitel des ersten Harry Potter Romans geschrieben haben soll. Nachdem wir uns mit Kaffee und einem Pastel de Nata gestärkt haben, geht es durch verwinkelte Gässchen weiter zur Kathedrale „Se“ und anschließend über die Brücke Dom Luis zur gegenüberliegenden Schwesternstadt „Vila Nova de Gaia“. Die zweistöckige Eisenbrücke Dom Luis wurde im Stile Gustav Eiffels errichtet und ist wohl das bekannteste Fotomotiv Portos. Von der oberen Ebene hat man einen wunderschönen Ausblick auf das historische Stadtviertel Ribeira und die barcos rabelos. Diese traditionellen Boote dienten einst zum Transport des Portweins aus dem Dourotal. Heute liegen sie nur mehr als Dekoration am Ufer des Douro. Insbesondere entlang der Uferpromenade hat sich das Stadtviertel Ribeira von einem ärmlichen „Kleine-Leute-Viertel“ zu einer Vergnügungsmeile mit zahlreichen Restaurants und Souvenirläden gewandelt. Die Schwesternstadt Vila Nova de Gaia ist quasi das Zentrum des Portweins. Hier haben sich zahlreiche Portweinkellereien angesiedelt. Fast alle Portweinhersteller bieten auch hier Kellerführungen und Portweinverkostungen an. Nachdem wir eine Führung bei Calem mitgemacht haben, müssen wir langsam aber sicher wieder zurück zum Bahnhof spazieren um unseren Zug nach Guimarães zu erreichen. FOTOALBUMWir hoffen, dass wir Euch mit unseren Tipps zu einer Reise durch das Douro-Tal von Pinhão nach Porto inspirieren konnten. Noch mehr Fotos aus dem Douro-Tal findet Ihr im Fotoalbum unter: DURCH DAS MALERISCHE DOURO-TAL NACH PORTO [...]

WANDERN USEDOM – DIE KAISERBÄDER BANSIN, HERINGSDORF, AHLBECK UND SWINEMÜNDE

Usedom! Prachtvolle Bäderarchitektur, die berühmte Seebrücke von Ahlbeck und endlose Sandstrände werdet ihr auf dieser Wander- oder Radtour entlang der längsten Strandpromenade Deutschlands entdecken. Unsere 12 km lange Tour beginnt im Kaiserbad Bansin und führt über Heringsdorf und Ahlbeck in das polnische Swinemünde. Ausgangspunkt ist die Seebrücke in Bansin. Kaiserbad Bansin Das Seebad Bansin wurde 1897 eigens zu Zwecken des Badebetriebes »aus dem Boden« gestampft. Grund für die Gründung war das in Deutschland in Mode kommende Baden im Meer, für die der endlose Sandstrand beste Voraussetzungen bot. Doch um die Jahrhundertwende konnte man nicht einfach in die Fluten der Ostsee hüpfen, da Sitte und Anstand besonders großgeschrieben wurden. Davon zeugen noch heute die an der Promenade stehenden nachgebauten Badekarren. In dieser hölzernen Umkleidekabine auf vier Rädern zogen sich die Badegäste, geschützt vor den neugierigen Blicken Anderer, ihr Badetrikot an. Anschließend schleppte ein Pferd den Badekarren ins Wasser. Nur so konnten die Badewilligen sittlich unbedenklich im Meer baden, da der Badekarren gleichzeitig als Sichtschutz diente. Denn es galt als moralisch verwerflich, wenn Frauen und Männer in Sichtweite zueinander im Wasser planschten, auch wenn die damalige Bademode viel mehr verhüllte als heute. Bansin hatte sich jedoch in den Anfangsjahren seines Bestehens einen antisemitischen Ruf eingehandelt. Man vermarktete sich gerne »als deutsches Seebad mit ausschließlich christlichen Häusern und frei von Juden«. Damit wollten sich die Bansiner von Heringsdorf abgrenzen, wo das jüdische Großbürgertum herzlich willkommen war und auch in koscheren Restaurants dinieren konnte. Genug der Einführung. Starten wir los. Im Gegensatz zu ihren Pendants in Heringsdorf und Ahlbeck ist die 285 Meter lange Seebrücke in Bansin puristisch einfach gestaltet und weist kein Land- oder Brückengebäude auf. Trotzdem ist sie bei jedem Wetter als Flaniermeile bei den Touristen beliebt. In unserem persönlichen Ranking der schönsten Seebrücken auf unserer Tour belegt sie Platz 2. Die Bäderarchitektur in den Kaiserbädern von Usedom Das Sehenswerte bei unserer Wanderung entlang der Strandpromenade von Bansin nach Heringsdorf und Ahlbeck sind die vielen prachtvollen Bädervillen. Die Bäderarchitektur vereint Elemente des Klassizismus, Historismus und Jugendstils: Säulen schmücken das Eingangstor, Loggien mit großen Fenstern oder Holzveranden lockern die Hausfassade auf. Ein gemütlicher Erker und ein kleines Türmchen dürfen meist auch nicht fehlen. Als im 19. Jhdt das Baden im Meer in Mode kam, entdeckten Adelige und die Berliner Hautevolee Usedom als idealen Ort für ihre Sommerfrische und ließen sich standesgemäße Villa als Sommerresidenz errichten. Nur wenige Jahre später galt die Insel Usedom bereits als »Berlins Badewanne«. Usedom hat sich in den Jahren nach der Wende zu einem touristischen Hotspot entwickelt und viele der denkmalgeschützten Bädervillen wurden in Hotels und Ferienwohnungen umgebaut. Traurig, aber wahr: Schon einige der alten Villen wurden das Opfer der Spitzhacke und durch charmebefreite Neubauten mit dutzenden Ferienwohnungen ersetzt. Die Künstler in den Kaiserbädern Auch viele Künstler zog es in die Kaiserbäder Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck. Darunter Thomas Mann, Leo Tolstoi, Theodor Fontane, Kurt Tucholsky oder den Wiener Walzerkönig Johann Strauß. Sie alle flanierten entlang der Strandpromenade, lauschten den kreischenden Möwen und atmeten die würzige Seeluft ein. Wir verlassen nun kurz die Strandpromenade und suchen die Maxim-Gorki-Straße Nr 13 auf, die parallel zur Strandpromenade verläuft. Hier steht die Villa Irmgard, wo sich im Jahr 1922 der russische Schriftsteller Maxim Gorki von seiner Tuberkuloseerkrankung erholte. Ein Gerücht besagt, dass Lenin den Schriftsteller persönlich zur Kur geschickt hatte, um ihn wegen ideologischer Auseinandersetzungen auf elegante Art loszuwerden. Im Gästebuch des Hauses verewigte sich Gorki mit dem Satz »Und dennoch und trotz alledem werden die Menschen eines Tages wie Brüder leben«. In der Villa Irmgard befindet sich ein kleines Museum, wo ihr die Wohn- und Arbeitsräume des Schriftstellers besichtigen könnt. Kaiserbad Heringsdorf Wieder zurück auf der Strandpromenade erreichen wir schon bald das Kaiserbad Heringsdorf, das in der Kaiserzeit zum »Nizza des Ostens« avancierte. Bis in das Jahr 1820 war Heringsdorf ein kleines namenloses Fischerdorf. Einer Legende nach verdankt der Ort seinen Namen dem Kronprinzen und späteren Preußen-König Friedrich Wilhelm IV, der mit seinen Brüdern und seinem Vater eine Rundreise durch Pommern machte. Auf Einladung des Gutsbesitzers Georg Bernhard von Bülow reisten sie auch nach Usedom. Als man das namenlose Fischerdorf besichtigte, bat man den Kronprinzen untertänigst dem kleinen Nest einen Namen zu geben. Inspiriert vom Salzen und Weiterverarbeiten der fangfischen Heringe am Strand fiel Friedrich Wilhelm spontan der Name »Heringsdorf« ein. Das kleine Fischerdorf entwickelte sich jedoch ab dem Jahre 1825 rasant zu einem mondänen Seebad, wo sich die Mitglieder des Kaiserhauses, Großindustrielle und das »Who-is-Who« der Berliner High Society ein Stelldichein gaben. Die Herren flanierten im Anzug und mit Gehstock entlang der Strandpromenade und knüpften gewinnbringende Geschäftskontakte oder diskutierten die wirtschaftlichen Auswirkungen des Russisch-Osmanische Krieges. Damen in weißen Sommerkleidern und dem obligatorischen Sonnenschirm fädelten standesgemäße Partien ihrer Kinder ein oder erfuhren den neuesten Klatsch und Tratsch aus Berlin. Zum gesellschaftlichen Zentrum von Heringsdorf zählte zur Kaiserzeit die Villa Staudt, wo Kaiser Wilhelm II regelmäßig mit Elisabeth Staudt auf der Terrasse Tee trank, wenn er auf Usedom weilte. Der Kaiser schätze die Treffen mit der Gastgeberin, da Elisabeth, nicht nur eine Augenweide war, sondern auch als intelligent, charmant und witzig galt. Im Garten der Villa erinnert eine Statue an den Großvater von Wilhelm II, der 1820 erstmals Heringsdorf gemeinsam mit seinem Bruder, König Friedrich Wilhelm IV besuchte. Sehenswert auf unserer Tour sind auch die Villa Oechsler und die Villa Oppenheim, wo einst der Maler Lyonel Feininger wohnte, der mit seinen Arbeiten am Bauhaus zu den bedeutendsten Künstlern der Klassischen Moderne zählt. Betrachten wir nun die Seebrücke von Heringsdorf. Sie ist mit 508 Metern die längste Seebrücke Deutschlands. 1995 eröffnet, beherbergt sie im Landgebäude eine Reihe von Geschäften, Lokalen und mehrere Appartements. Die alte Kaiser-Wilhelm-Brücke, die einst Lyonel Feininger malte, wurde in den 1950er Jahren ein Raub der Flammen. Über Architektur könnte man ja bekanntlich nächtelang diskutieren, doch einen Schönheitspreis gewinnt diese Brücke unseres Erachtens nicht. In einem Zeitungsartikel wurde sie mit ihrer windabweisenden Plexiglaszwischenwand und den vielen allzu hellen Lichtern treffenderweise mit einer überdimensionierten Straßenbahnhaltestelle verglichen. In unserem persönlichen Ranking der schönsten Seebrücken auf unserer Tour belegt sie den 3. und letzten Platz. Die Strandpromenade und die Strände der Kaiserbäder Man hat Ruhe und frische Luft, und diese beiden Dinge wirken wie Wunder und erfüllen Nerven, Blut und Lungen mit einer stillen Wonne! Theodor Fontane über Heringsdorf Von Ruhe kann auf der 12 km langen Kaiserbäderpromenade von Bansin über Heringsdorf und Ahlbeck bis ins polnischen Swinemünde dieser Tage keine Rede sein. Massen an Rädern, Rollatoren, Spaziergehern oder Walkern im enganliegenden Sportdress und mit Wanderstöcken bewaffnet, bevölkern die längste Strandpromenade Europas. Wir wollen uns gar nicht vorstellen, wie es hier erst im Hochsommer zugeht. Wir verlassen für ein kurzes Stück die Strandpromenade und spazieren am feinen, weißen Sandstrand weiter, wo es am heutigen Tag überraschenderweise viel ruhiger zugeht. Sanft schlagen die Wellen der Ostsee an den bis zu 70 Meter breiten Strand an, der mit Buhnen geschützt ist. Dabei handelt es sich um Holzpfähle, die aus dem Wasser ragen und das Abtragen des Strandes verhindern sollen. Über uns kreischen Möwen auf der Jagd nach Futter. Der intensive Duft von Sonnenöl, der hier im Hochsommer vorherrscht macht sich noch nicht bemerkbar. Nur eine schwache salzige Meeresbrise weht über die vielen bunten Strandkörbe. Diese sind im späten Nachmittagslicht ein besonders beliebtes Fotomotiv. Dem Erfinder des Strandkorbes gebührt wahrlich ein Orden. Im Strandkorb ist man – wie in Mutters Schoß – geschützt gegen Wind und intensiver Sonneneinstrahlung. Außerdem bietet er ein bisschen Privatsphäre inmitten hunderter Touristen. Steht der Strandkorb auch noch in der ersten Reihe, dann kann man stundenlang die schöne Aussicht auf das Meer genießen. Nette Strandbars laden immer wieder zu einer kurzen Erholungspause ein. Was gibt es Schöneres als bei einem Glas Bier und einer Bockwurst den Tag zu genießen. Kaiserbad Ahlbeck Zurück auf der Strandpromenade erreichen wir schon bald darauf das Kaiserbad Ahlbeck. Auch in Ahlbeck finden sich zahlreiche Villen im Stile der Bäderarchitektur. Doch das unbestrittene Highlight des östlichsten Kaiserbades auf der Insel Usedom ist die historische Seebrücke. Die Seebrücke Ahlbeck wurde 1899 mit einem 280 m ins Meer reichenden Seesteg errichtet und gilt als die älteste Seebrücke Deutschlands. Das blütenweiße Brückengebäude mit seinen vier pittoresken Türmchen im Gründerzeit-Stil ist wohl das beliebteste Fotomotive der Insel Usedom. Auch zahlreiche Filmemacher fanden großen Gefallen am Wahrzeichen von Ahlbeck und nutzen die Seebrücke als Filmkulisse. So drehte der Meister des deutschen Humors Vicco von Bülow, alias »Loriot« einige Filmszenen von »Pappa ante Portas« auf der Ahlbecker Seebrücke. Für uns ist die Seebrücke von Ahlbeck der klare Sieger unseres internen Seebrücken-Rankings. Auf dem Platz vor der Seebrücke steht eine Jugendstiluhr mit verspielter Girlanden-Ornamentik, die ein Kurgast 1911 der Gemeinde stiftete. Sie ist zumindest ein Erinnerungsfoto wert. Während Künstler das Seebad Bansin aufsuchten und die Reichen und Schönen sich im Seebad Heringsdorf vergnügten, reiste das Bürgertum und die weniger Wohlhabenden nach Ahlbeck. Doch auch prominente Gäste residierten in Ahlbeck, wie der selige österreichische Kaiser Franz Joseph im Jahr 1905. Ob die örtliche Kurkapelle wohl die Kaiserhymne bei seiner Ankunft intonierte? Vermutlich schon, aber wir konnten es trotz intensiver Recherche nicht herausfinden. Macht nichts, auf zur letzten Etappe! Auf nach Swinemünde in Polen Nur drei Kilometer von der Seebrücke in Ahlbeck entfernt verläuft seit 1945 die Staatsgrenze zu Polen, die bis zum Beitritt Polens zum Schengen-Abkommen durch einen Zaun mit Wachtturm abgeriegelt war. Heute erinnert nur mehr eine Markierung im Boden und ein Tor in Form einer Klammer an die jahrzehntelange unüberwindbare Grenze. Wir folgen der Strandpromenade weiter bis nach Świnoujście, wie Swinemünde auf Polnisch heißt. Auch Swinemünde kann auf eine lange Tradition als Seebad zurückblicken. Bereits im Jahre 1821 nahm die Stadt den Badebetrieb auf. Wie auch in den drei Kaiserbädern entstanden zahlreiche prachtvolle Bädervillen. Doch bei einem verheerenden amerikanischer Luftangriff während des Zweiten Weltkriegs wurde das »alte« Swinemünde großteils zerstört. Tausende Menschen kamen im Bombenhagel dabei ums Leben. Darunter zahlreiche Flüchtlinge aus Ostpreußen, die vor den Russen geflüchtet waren und auf einen Weitertransport mit dem Schiff in den Westen warteten. Viele Tote konnten nicht identifiziert werden und wurden anonym in Massengräbern beerdigt. Seit dem Wiederaufbau wird Swinemünde von wenigen Bädervillen, Plattenbauten und vielen Neubauten geprägt. Swinemünde war, als wir Sommer 1827 dort einzogen, ein unschönes Nest, aber zugleich ein Ort von besonderem Reiz. Theodor Fontane Mit diesen Worten beschrieb Theodor Fontane die Stadt seiner Kindheit, wo sein Vater die Adler-Apotheke gekauft hatte. Später machte er Swinemünde zum Schauplatz seines Romans über das tragische Schicksal der »Effi Briest«, die als unglückliche Ehebrecherin in die Weltliteratur einging. Nach genau 12 km ist es geschafft! Ihr habt das Ende der Strandpromenade erreicht, wo das Wahrzeichen von Swinemünde, die Mühlenbake steht. Der in Form einer Windmühle errichtete Leuchtturm wurde 1874 erbaut und zeigt den Schiffen die Einfahrt in die Swine an. Wer nach dieser Wanderung oder Radtour noch Lust und Laune hat, könnte noch einen Abstecher zu zwei sehenswerten preußischen Festungsanlagen an der Swine unternehmen. Die Festung »Engelsburg«, die ihren Namen von der Ähnlichkeit mit der Papstburg in Rom hat und das Fort »Redoute« mit seinen Wassergräben, Wällen und Kasematten. Beide Befestigunganlagen hatten die Aufgabe die Zufahrt zur Ostsee zu sichern. HinweisFür den Rückweg empfiehlt sich für alle Wanderer die Bahn von Swinemünde zum jeweiligen Ausgangspunkt zurückzunehmen. Die Wanderung kann übrigens von jedem beliebigen Kaiserbad begonnen werden. Gemütlich, aber überlaufen ist der Teilabschnitt Bansin – Heringsdorf – Ahlbeck. Sportlich, aber ein wenig ruhiger, ist die Etappe Ahlbeck – Swinemünde. NOCH MEHR FOTOS ZUR INSPIRATION?Wir hoffen, dass wir Euch zu einer Wanderung oder Radtour entlang der 12 km langen Strandpromenade, welche die Kaiserbäder Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck mit dem polnischen Swinemünde verbindet, inspirieren konnten. Noch mehr Fotos von der Insel Usedom findet Ihr im Fotoalbum unter: WANDERN USEDOM – DIE KAISERBÄDER BANSIN, HERINGSDORF, AHLBECK UND SWINEMÜNDE [...]

NAUMBURG UND SEINE SEHENSWÜRDIGKEITEN AN EINEM TAG ZU FUSS ENTDECKEN

Ob Naumburger Dom oder ein Spaziergang an der Saale – Ihr erfahrt in diesem Beitrag die perfekte Route für einen Stadtspaziergang durch das malerischen Naumburg, sowie zwei Ausflugtipps in die nähere Umgebung. Ein bisschen Geschichte … Die Stadt Naumburg blickt auf eine mehr als 1.000-jährige Geschichte zurück, deren Namen auf die neu errichtete Burg »Nuwenburg« der Markgrafen von Meißen zurückgeht. Bereits 1028 wurde Naumburg Bischofssitz und der Bau eines Doms begonnen. Durch die Verleihung des Marktrechts fünf Jahre später und der Lage an der Kreuzung zweier wichtiger Handelsstraßen, entwickelte sich Naumburg schon bald zu einem wichtigen Handelsplatz. Vom einstigen Reichtum der Stadt zeugen heute noch viele Bürgerhäuser rund um den Marktplatz. Kurioses Detail: Sowohl der Bereich rund um den Dom als auch die Händler- und Bürgerstadt waren über mehrere Jahrhunderte jeweils von einer eigenen Stadtmauer umgeben. Naumburger Dom Unseren Spaziergang durch Naumburg beginnen wir beim bekanntesten Wahrzeichen der Stadt. Schon von weitem sind die vier mächtigen Türme des Naumburger Doms zu sehen. Der Naumburger Dom, dessen Baugeschichte bis in das Jahr 1028 zurückreicht, zählt heute zum UNESCO-Weltkulturerbe. Das Meisterwerk spätromanischer und frühgotischer Architekturgeschichte solltet ihr bei einem Besuch in Naumburg auf keinen Fall versäumen. Die Geschichte des Doms ist eng mit dem Namen »Uta« verbunden. Uta ist eine der zwölf lebensgroßen Stifterfiguren im Naumburger Dom, die um 1250 von einem unbekannten Bildhauer geschaffen wurden und deren Besonderheit in ihrer detailverliebten Darstellung liegt. Der Schriftsteller Umberto Ecco bezeichnete Uta in seiner »Geschichte der Schönheit«“ als die »schönste Frau des Mittelalters« und träumte von einem romantischen Abend mit ihr. Anmutig, vornehm und selbstbewusst, steht die kühle Schönheit im Westchor des Doms und lässt sich von den zahlreichen Besuchern des Gotteshauses bewundern. »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land?« Dies fragt einst die böse Königin im Walt Disney Zeichentrickfilmklassiker »Schneewittchen und die sieben Zwerge« ihren Spiegel. Und was hat die Widersacherin von Schneewittchen mit Uta zu tun? Wenn ihr Euch das Gesicht von Uta genau anseht werdet ihr bemerken, dass sie der bösen Königin ihr Gesicht lieh. West- und Ostchor sind durch zwei mittelalterliche Lettner vom Kirchenschiff getrennt. Besonders beeindruckend ist der Westlettner mit acht farbigen Reliefs, welche die Leidensgeschichte Christi darstellen. Im Ostchor befindet sich der Hauptaltar und ein unscheinbares Kapitell mit zwei schachspielenden Affen. Der Legende nach stritten zwei Domherren, ob Martin Luthers Lehren auch im Naumburger Dom Einzug halten werden. Worauf der eine Geistliche meinte, dass eher seine beiden Äffchen daheim das Schachspiel erlernen würden. Was für ein gewaltiger Irrtum! 1542 fanden Luthers Lehren ihren Weg auch nach Naumburg und die Äffchen wurden in Stein gehauen im Dom verewigt. Zum Abschluss der Besichtigung des Naumburger Doms empfehlen wir Euch auch den Kreuzgang des Gotteshauses zu besichtigen, der zum Domschatzgewölbe führt. Die Bürgerstadt von Naumburg Wir verlassen nun das UNESCO-Weltkulturerbe und spazieren durch die Herrengasse Richtung Marktplatz, der von Häusern aus der Zeit der Renaissance und des Barocks gesäumt wird. Sie alle wurden nach dem großen Stadtbrand von 1517 errichtet. Nehmt Euch Zeit und bewundert die vielen kleinen Details, die ihr bei genauem Hinsehen entdecken könnt. So weist ein Wappenstein mit einem Lorbeerbaum am Erker einer Apotheke auf den Namen des ehemaligen Apothekers hin. Oder werft einen Blick auf das Stadtmuseum »Hohe Lilie« mit seinem spätgotischen Staffelgiebel. Sicherlich werden Euch auch die mehrgeschossigen Dachaufbauten aufgefallen sein, die im Mittelalter den Kaufleuten als Warenlager dienten. Sie erinnern an jene Zeit, als Naumburg eine wichtige Handelsmetropole an der Handelsstraße Via Regia war, die West- und Osteuropa verband. Charakteristisch für Naumburg sind auch die übergroßen Zwerchgiebel, die mehrere Bürgerhäuser und das Rathaus zieren. Dominiert wird der Marktplatz von der spätgotischen Wenzelskirche, deren Turm nicht nur als Glockenturm, sondern auch als Wachturm diente. Hier versah der »Hausmann«, wie der Türmer in Naumburg genannt wurde, seinen Dienst. Der Türmer sollte Alarm schlagen, wenn sich Feinde der Stadt näherten oder Häuser in Flammen standen. Doch oft wurden Brände nicht rechtzeitig bemerkt, weil der Türmer seinen Rausch vom Vortag ausschlief. Was mit jenem Türmer geschah, der den großen Stadtbrand von 1517 nicht rechtzeitig meldete, der ganz Naumburg in Schutt und Asche legte, darüber schweigt die Stadtchronik. Hauptattraktion der Wenzelskirche ist die prachtvolle Hildebrandt-Orgel, die elegant unter der Kirchendecke thront. Sie gilt heute als die einzige erhaltene Orgel, die Johann Sebastian Bach maßgeblich mitkonzipierte und persönlich einweihte. Ein wenig versteckt hinter der Wenzelskirche führt ein Torbogen in die enge Jüdengasse, wo sich im Mittelalter das jüdische Viertel von Naumburg befand. Viele Juden übten zur damaligen Zeit die Tätigkeit als Geldverleiher aus. Als sich jedoch die Stadträte, über die angeblich hohen Wucherzinsen der jüdischen Geldverleiher und deren rücksichtslose Eintreibung beschwert hatten, wurde die jüdische Bevölkerung 1494 aus Naumburg ausgewiesen. Wir gehen weiter durch die Jakobsstraße zum Holzmarkt, wo uns ein besonders schöner Renaissancebau mit einem Erker ins Auge fällt. Hier befand sich einst der Gasthof »Zum Güldenen Harnisch«. Zu den berühmtesten Gästen des Hauses zählte Frankreichs Kaiser Napoleon und der Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe. Napoleon war unterwegs zur nächsten Schlacht, Goethe hingegen traf eine Muse zum Tête-à-tête. Doch das ist geschichtlich nicht belegt und geht auf die Phantasie des Autors dieses Beitrages zurück. Der Holzmarkt diente einst als Holzstapel- und Trockenplatz des auf der Saale geflößten Holzes aus Thüringen. Wenn Ihr über den Platz schlendert, entdeckt ihr gleich das Denkmal für Friedrich Nietzsche, der auf einen Stuhl mit einem Buch sitzt und zu einem Mädchen blickt. Hat der Philosoph mit dem Riesen-Schnauzbart das Mädchen mit der Aussage »Das Weib war der zweite Fehlgriff Gottes« gerade geschockt? Oder zitierte er aus seinem Werk »Also sprach Zarathustra« den Satz »Wenn Du zu Frauen gehst, vergiss die Peitsche nicht!«? Man weiß es nicht. Bekannt ist jedoch, dass der Philosoph nicht nur seine Kindheit in Naumburg, sondern auch einen Großteil seiner letzten Lebensjahre verbrachte. Das Haus seiner Mutter mit der Adresse »Im Weingarten 18« ist nur ein paar Gehminuten vom Holzmarkt entfernt. Ab seinem 45. Lebensjahr litt Nietzsche unter einer schweren psychischen Krankheit., die ihn zum Pflegefall machte. Seine Mutter holte ihn nach Naumburg, wo sie bis zu ihrem Tod im Jahr 1897 für den Schwerkranken sorgte. Danach kam er in die Obhut seiner Schwester in Weimar, wo er am 25. August 1900, im Alter von 55 Jahren, starb. Das nächste Ziel unseres Stadtspaziergangs durch Naumburg ist das Marientor, dem einzigen heute noch erhaltenen Stadttor der Stadtbefestigung. Die Ursprünge von Turm und Torhaus gehen bis in das 14. Jhdt zurück. Die Räumlichkeiten des Marientors, die über Jahrhunderte als Wohnung des Torwächters und als Gefängnis dienten, sowie den Wehrgang könnt Ihr gegen einen kleinen Obolus besichtigen. Gleich gegenüber vom Marientor befindet sich das Depot der »Wilden Zicke«. So wird die Naumburger Straßenbahn im Volksmund liebevoll genannt, die seit 1892 ihre Runden um die Altstadt dreht. Das auf der Strecke eingesetzte Wagenmaterial wurde ausnahmslos zu DDR-Zeiten gebaut. Schon von weitem ist die »Wilde Zicke« mit ihrem markanten Elektromotorengeräusch und dem Klingeln bei der Abfahrt zu hören. Eine Fahrt lohnt sich auf alle Fälle, nicht nur für Ostalgie-Fans. Ausflugtipps rund um Naumburg Ausflugtipp 1: Ein Weinspaziergang an der Saale Naumburg liegt in der Weinregion »Saale-Unstrut«, die als die nördlichste und kleinste Weinbauregion Deutschlands gilt und wo seit mehr als 1.000 Jahren Wein angebaut wird. Dieser Umstand lädt doch förmlich zu einer kurzen Weinwanderung ein, oder? Idealer Ausgangspunkt für unsere Wanderung ist die Naumburger Wein- und Sektmanufaktur. Der Geburtsort des Deutschen Sekts liegt rund 3 km vom Zentrum entfernt, direkt an der Saale. Gegründet wurde die Manufaktur im Jahr 1824. Das noch heute bestehende Fabriksgebäude stammte übrigens aus 1856. Ein kleiner Gastgarten mit schattigen Bäumen lädt zum Verkosten der Sekte und Weine ein. Wir folgen nun dem Blütengrund-Rundweg, der gemütlich entlang der Saale und später durch die Weinberge verläuft. Vorbei an Weinbergen und Gartenlauben erreicht ihr nach knapp zwei Kilometern den Zusammenfluss von Saale und Unstrut, einem ausgesprochen romantischen Plätzchen, welches zum Verweilen einlädt. Entlang des Weges werdet ihr immer wieder über »Straußwirtschaften« stolpern. Was in Österreich Buschenschank bezeichnet wird, heißt in der »Saale-Unstrut-Weinregion« Straußwirtschaft. Hier schenken Winzer und Weinbauern zu bestimmten Zeiten ihren eigenen Wein aus und bieten kleine Speisen an. Eine geöffnete Straußwirtschaft erkennt ihr an einem ausgesteckten Zweig, Buschen, Besen oder Kranz. Als Verehrer des Grünen Veltliners oder des Wiener Gemischten Satzes konnten wir uns mit den hier gekelterten Weinen nicht so richtig anfreunden. Doch bekanntlich sind Geschmäcker verschieden. Etwa 600 Meter vom Zusammenfluss von Saale und Unstrut entfernt, spaziert ihr am barocken »Steinernen Bilderbuch« vorbei. Dieses außergewöhnliche Bildrelief ließ der Hofjuwelier Johann Christian Steinauer anlässlich des zehnjährigen Thronjubiläums von Herzogs Christian von Sachsen-Weißenfels in den Sandstein seines Weinbergs meißeln. Das 150 Meter lange Relief mit zwölf Bildern zeigt biblische Szenen zum Thema Weinbau, wie beispielweise die Hochzeit zu Kanaa, wo Jesus Wasser in Wein verwandelte. Nur einen Katzensprung vom »Steinernen Bilderbuch« entfernt, erwarb im Jahre 1903 der berühmte Grafiker, Maler und Bildhauer Max Klinger einen Weinberg samt Winzerhäuschen, das er zu einem hübschen Landhaus ausbauen ließ. Hier konnte er sich zwischen den Reben vom hektischen Leipziger Großstadtleben erholen und sich mit seinen Musen vergnügen. Nach seinem Tod im Jahre 1920 fand Max Klinger am Weinberg seine letzte Ruhestätte. Sein Grab ziert die Skulptur »Der Athlet«, die Klinger noch selbst entworfen hatte. Landhaus und Grab könnt ihr besichtigen. Es zahlt sich aus, den Weinberg zu besteigen, denn von hier habt ihr einen wunderschönen Blick auf die Silhouette von Naumburg. Und ein kleines Café gibt es zur Stärkung hier auch. Nun habt ihr die Möglichkeit dem Blütengrund-Rundweg durch die Weinberge weiter zu folgen oder ihr spaziert den gleichen Weg wie vorhin zurück. Wir haben uns für den Hinweg entschlossen. Ausflugtipp 2: Freyburg – Elisabeth, der dicke Wilhelm und Rotkäppchen Ein weiterer Ausflugtipp ist das kleine Städtchen Freyburg, rund 10 km von Naumburg entfernt und leicht mit dem Rad entlang des Unstrut-Radweges zu erreichen. Zu sehen gibt es einiges. Da wäre beispielsweise die Stadtpfarrkirche Sankt Marien, die gerne als die kleine Schwester des Naumburger Doms tituliert wird. Die spätromanische Basilika wurde im Auftrag des Thüringer Landgrafen Ludwig IV und seiner Gattin, der Heiligen Elisabeth errichtet, die durch ihren aufopfernden Einsatz für Arme und Kranke als Sinnbild tätiger Nächstenliebe verehrt wird. Hoch über Freyburg wacht die Neuenburg über der Stadt, die um 1090 vom Thüringer Grafen Ludwig dem Springer errichtet wurde. Seinen Beinamen erhielt Ludwig der Sage nach, durch den waghalsigen Sprung aus einem Burgturm in die Saale, nachdem er wegen eines Mordes an einem Rivalen zum Tode verurteilt worden war. Ludwig gründete nicht nur die Neuenburg, sondern auch die viel bekanntere Wartburg. Mit der Neuenburg sind auch viele berühmte Namen verbunden. So lebte die hl Elisabeth von Thüringen zeitweise in ihren Mauern. Auch Kaiser Friedrich Barbarossa war zu Gast. Die Legende weiß zu berichten, dass er seit Jahrhunderten in einer Höhle des Kyffhäuserbergs – rund 80 km von Freyburg entfernt – an einem Steintisch sitzend schläft, während sein roter Bart um den Tisch wächst. Wenn jedoch der Bart dreimal den Tisch umkreist hat, wird er seine Höhle verlassen um in seinem Reich wieder Ordnung zu schaffen. Architektonische Kleinod der Burg ist die doppelgeschossige Kapelle, deren Räume mit einer kleinen Fußbodenöffnung verbunden sind. Während die obere Kapelle prachtvoll ausgestattet und ausschließlich der adeligen Familie vorbehalten war, musste das einfache Volk der liturgischen Zeremonie im Untergeschoss beiwohnen. Überragt wird die Neuenburg vom »Dicken Wilhelm«, dem rund 20 Meter hohen Bergfried, der in der Mitte des 12. Jhdt errichtet wurde und als Wohnturm diente. »Frisch, fromm, fröhlich und frei« war der Wahlspruch von »Turnvater« Friedrich Ludwig Jahn, der seinen Lebensabend bis zu seinem Tod 1852 in Freyburg verbrachte. Mit Reck und Barren wollte er die deutsche Jugend auf den Widerstand und den Kampf gegen die napoleonische Besatzung vorbereiten. Seine letzte Ruhestätte fand Jahn im Ehrenhof seines Wohnhauses, welches heute das kleine Friedrich-Ludwig-Jahn-Museum beherbergt. Nach so viel Kultur habt ihr Euch wahrlich eine Erfrischung verdient. Wie wäre es mit einem kleinen Glas Sekt in der Rotkäppchen Sektkellerei? Diese wurde 1856 als »Ersten Freyburger Champagner-Fabrik-Gesellschaft« gegründet. Namensgeber der Sektkellerei ist nicht das berühmte Märchen der Gebrüder Grimm, sondern die rote Kapsel der Freyburger Sekte. Wer Lust und Laune hat kann an einer Führung durch die Sektkellerei teilnehmen und sich anschließend im Shop mit Sekt, Fruchtsecco oder sonstigen Mitbringseln eindecken. NOCH MEHR FOTOS ZUR INSPIRATION?Wir hoffen, dass wir Euch mit unseren Tipps zu einem Stadtspaziergang durch Naumburg inspirieren konnten. Noch mehr Fotos aus Naumburg und seine Umgebung findet Ihr im Fotoalbum unter: NAUMBURG UND SEINE SEHENSWÜRDIGKEITEN AN EINEM TAG ZU FUSS ENTDECKEN [...]

Radtouren & Radwege in Österreich

Erkunde Österreich per Rad! Von entspannten Touren am Donauradweg über den romantischen Kamptal-Radweg und Polt-Radweg im Weinviertel bis zu kulturellen Entdeckungsfahrten – unsere Radrouten bieten für jeden Geschmack das Richtige.

YBBSTALRADWEG – VON LUNZ AM SEE NACH WAIDHOFEN AN DER YBBS

Der 59 km lange Ybbstalradweg zwischen Waidhofen an der Ybbs und Lunz am See verläuft zum Großteil auf der ehemaligen Bahntrasse der Ybbstalbahn und zählt zu den landschaftlich reizvollsten Bahnradwegen Niederösterreichs. Der Ybbstalradweg – In welche Richtung? Nachdem wir das Höhenprofil der Strecke genauestens studiert haben, kann es nur ein Richtung unserer Tour geben: von Lunz am See (610 m) nach Waidhofen an der Ybbs (350 m). Schließlich wollen wir die Schwerkraft auf unserer Seite haben und die ganze Zeit gemütlich bergab rollen! Warum auf manchen Portalen ausgerechnet die umgekehrte Fahrtrichtung empfohlen wird, bleibt ein Rätsel. Vielleicht haben die Poster eine geheime Vorliebe für Schweißperlen auf der Stirn und Sonnencreme in den Augen. TIPP: Radtramper-Bus YbbstalradwegDie Buslinie 656 verkehrt zwischen 01.05.2025 bis 26.10.2025 an Samstagen, Sonn- und Feiertagen (Abfahrt Waidhofen: 8:45, 11:45, 15:45 Uhr) sowie Juli und August täglich zwischen dem Bahnhof Waidhofen/Ybbs und makabererweise bis zum Friedhof Lunz am See. Es gibt jeweils drei Abfahrtszeiten an den Betriebstagen. Ausführliche Informationen zu den Abfahrtszeiten findet Ihr hier: Radtramper-Bus Informationen. Zuerst ein Abstecher zum Lunzer See Nachdem wir mit dem Radtramper-Bus die malerische Ortschaft Lunz am See nach etwa einer Stunde Fahrzeit erreicht haben, steht ein kurzer Abstecher zum berühmten Lunzer See auf dem Programm. Obwohl Lunz am See als der Kältepol Österreichs gilt, ist davon an diesem Tag nicht viel zu spüren. Das Thermometer zeigt rasant steigende Temperaturen und klettert mutig an die 30-Grad-Marke. Eine erfrischende Abkühlung im glitzernden Wasser des Sees würde da gerade recht kommen. Eingebettet zwischen Bergen liegt der smaragdgrün schimmernde Lunzer See. Am See herrscht bereits Hochbetrieb. Zahlreiche Badegäste lassen im Seebad »die Seele baumeln«. Bei den Bootsverleihern klingelt die Kasse pausenlos. Das kristallklare Wasser ist verlockend, doch wir werden des Teufels Versuchung widerstehen, bewundern nur die wunderschöne Bergkulisse und schwingen uns wieder aufs Rad. Lunz am See – Das Amonhaus Zurück in Lunz unternehmen wir eine minimalistische Dorfbesichtigung. Berühmtestes Wahrzeichen des Ortes ist das Amonhaus, dessen Fassade reich mit Sgraffiti verziert ist. Im Jahr 1551 errichtet, gilt es als eines der schönsten Renaissancebauten Österreichs. Der Name des Hauses geht auf den Hammerherrn Johann Franz von Amon zurück. Über Jahrhunderte hinweg bestimmten die mächtigen Hammerherren, auch als »Schwarze Grafen« bekannt, das Schicksal des Ortes. Durch ihre Eisenverarbeitung und den Eisenhandel erlangten sie großen Wohlstand. Doch nicht nur ihre wirtschaftliche Bedeutung prägte den Ort, auch ein besonderer Gast sorgte für Aufsehen. Die Chronik des Hauses erzählt von keinem Geringeren als dem »guten Kaiser Franz I«, der auf seiner Durchreise gleich zweimal im Amonhaus übernachtete. Ybbstalradweg – Vorbei am Bahnhof Lunz am See Gerade als wir beim Bahnhof Lunz vorbeiradlen, hören wir in der Ferne das Pfeifen einer alten Diesellok. Wir legen einen kurzen Fotohalt ein und bewunderen die ruckelnde und zuckelnde Schmalspurbahn bei der Einfahrt in den Bahnhof von Lunz. Der Ybbstalradweg wurde auf der ehemaligen Trasse der im Jahr 2010 eingestellten Ybbstalbahn errichtet. Nur die Bergstrecke zwischen Kienberg-Gaming, Lunz und Göstling blieb als Museumsbahn erhalten. Am Wochenende kann man hier eine Fahrt mit dem „Ötscherland-Express“, der von einer über 100 Jahre alten Dampflok oder eben einer 80-jährigen Diesellok gezogen wird, unternehmen. Töpperbrücke Nun geht es aber wirklich weiter Richtung Göstling. Kurz nach Lunz radeln wir an der eleganten Töpperbrücke vorbei, die mit mächtigen gusseisernen Heiligenstatuen verziert ist. Errichtet wurde dieses Kleinod vom Hammerherrn Andreas Töpper, einem der größten Privatunternehmer in der Donaumonarchie. Dieser visionäre Unternehmer und Industrielle war bekannt für seine Eisenwalzwerke in Scheibbs und Lunz am See, die bis zu 800 Arbeiter beschäftigten. Göstling an der Ybbs Nach rund 11 km erreichen wir Göstling an der Ybbs. Auch Göstling war jahrhundertelang von der Eisenverarbeitung geprägt. Davon zeugen noch heute stattliche Herrenhäuser. Besonders sehenswert sind der Pfarrhof und das „Pfarrstöckl“ bei der Kirche mit wunderschönen Sgraffitomalerein aus der Renaissance. Kurios mutet bei Temperaturen jenseits der 30 Grad ein Riesenschneemann an. Beharrlich trotzt er den hohen Temperaturen und erinnert an den Weltrekord im Schneemannbauen mit 3.580 Schneemännern, aufgestellt im Winter 2011. Ybbstalradweg – Von Götling nach Hollenstein Den nächsten Zwischenstopp planen wir im 17 km entfernten Hollenstein. Der Ybbstalradweg führt durch eine beeindruckende Berglandschaft. Bewaldete Berge begrenzen das meist breite Ybbstal. Nur an wenigen Stellen wird das Tal enger. Aus der Ferne grüßt der Ötscher. Die Landschaft ändert sich hinter jeder Kurve. Auf steil aufragende Felsen folgen Wiesen und Obstbäume. Alte Kilometersteine entlang des Radwegs errinnern an die längst vergangenen Zeiten der Ybbstalbahn. Sand- und Steinbänke in der Ybbs werden von den Einheimischen als Badeplätze genutzt. Zwischen den Ortschaften Göstling und Hollenstein begegnen wir einem faszinierenden architektonischen Meisterwerk. Wie ein gigantischer Regenwurm, dessen Hinterteil neugierig aus der Oberfläche hervorschaut, erstreckt sich eine imposante Rohrleitung über die Ybbs. Dieses eindrucksvolle Bauwerk ist der Ybbsdüker, der in den 1920er Jahren erbaut wurde, um das Kraftwerk Opponitz mit dem dringend benötigten Wasser zu versorgen. Während unserer Fahrt entlang des Ybbstalradwegs Richtung Hollenstein passieren wir auch die »Pfandlbrücke«, an der ein besonderes Marterl unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Es erinnert an einen tragischen Vorfall, der sich vor vielen Jahren an dieser Stelle ereignete. Am 2. Februar 1923, während eines verheerenden Hochwassers, brach die damalige Brücke zusammen und riss sechs Menschen in den Tod. Hollenstein Die auf einem Hügel thronende mächtige Pfarrkirche von Hollenstein ist schon von weitem sichtbar. Wir machen einen kurzen Abstecher in den Ort, wo die Zeit ein wenig stehen geblieben ist. Wie Lunz oder Göstling war auch Hollenstein jahrhundertelang von der Eisenverarbeitung geprägt. Nachdem jedoch die Blütezeit der Eisenindustrie Mitte des 19. Jhdt zu Ende ging, setzten die Hollensteiner auf Holz und errichteten Sägewerke und eine Papierfabrik. Sehenswert sind neben der Pfarrkirche auch das spätbarocke »Steinhaus« am Dorfplatz, sowie der Kalvarienberg mit einer barocken Kapelle. Ursprünglich hätte – einer Sage nach – die Hollensteiner Pfarrkirche am Kalvarienberg erbaut werden sollen. Doch das Schicksal hatte andere Pläne. Ein Zimmermann verletzte sich beim Holzsägen an der Hand und sein Blut färbte die umherliegenden Holzspäne tiefrot. Plötzlich erschien eine weiße Taube und nahm einen dieser blutgetränkten Späne auf, um damit auf den gegenüberliegenden Hügel zu fliegen. Dieses unerklärliche Ereignis deutete man als ein göttliches Zeichen und errichtete die Pfarrkirche an der neuen Stelle. Zurück am Ybbstalradweg. Rund 26 km sind es noch bis Waidhofen an der Ybbs. Flott geht es weiter Richtung Opponitz, wo der Radweg durch einen 87 m langen Tunnel führt. Hinter Opponitz wird das Ybbstal allmählich enger, bevor es beim »Ofenloch« zur Schlucht wird. Es ist vielleicht der spektakulärste Streckenabschnitt des Radweges. Aufwändige Hangsicherungen, wie Stützmauern und Fangnetze schützen die Benutzer des Radweges vor herabfallenden Steinen. Das Ybbstal wird wieder weiter. Waidhofen an der Ybbs – Stadt der Türme Nach rund 56 km erreichen wir Waidhofen an der Ybbs. Barocke Kirchtürme und mittelalterliche Wehrtürme prägen die Silhouette der Stadt. Wir bummeln ein wenig durch die Innenstadt und bewundere die zahlreichen Häuser, die noch aus der Zeit des Mittelalters stammen. Wahrzeichen der Stadt ist der mächtige Stadtturm am Oberen Stadtplatz. Eine Mär berichtet, dass der Turm als Zeichen des Sieges über die Türken, die 1529 hier ihr Unwesen trieben, errichtet wurde. Eine der vier Turmuhren zeigt stets dreiviertel Zwölf an und soll an die Vertreibung des letzten Türken aus der Stadt erinnern. Der Spruch »Eisen und Stahl ernähren die Stadt« am mittelalterlichen Ybbsturm stammte noch aus der Zeit als Waidhofen neben Steyr das wichtigste Zentrum der Eisenverarbeitung war. Auffallend ist der von Franz Hollein gestaltete Glasaufsatz am Bergfried des Rothschildschlosses. Heute befindet sich das Schloss im Besitz der Stadt und beherbergt ein Museum über die Stadtgeschichte. Vom Rothschildschloss sind es dann noch knappe zwei Kilometer bis zum Bahnhof, von Waidhofen. Der Ybbstalradweg – Fazit Der Ybbstalradweg bietet ein bisschen von allem: Liebevoll gepflegte Dörfer mit historischer Bausubstanz, eine spektakuläre Bergkulisse, den Lunzer See und die Ybbs zum Baden und genug Einkehrmöglichkeiten entlang der Strecke zur Stärkung. Es ist eine schöne und gemütliche Radtour durch das Ybbstal, die stets leicht bergab führt und angenehm zu befahren ist. Auffallend waren die zahlreichen Radler, die am heutigen Tag, trotz der hohen Temperaturen, unterwegs waren. Wir haben den Ybbstalradweg erstmals kurz nach der Eröffnung im Jahr 2017 befahren. Mittlerweile gab es kleinere Streckenanpassungen. Aus nostalgischen Gründen haben wir die seinerzeitige Route gewählt. FOTOALBUMWir hoffen, dass wir Euch mit unseren Tipps zu einer Radtour am Ybbstalweg inspirieren konnten. Noch mehr Fotos zu dieser Radtour findet Ihr im Fotoalbum unter: AM YBBSTALRADWEG – VON LUNZ NACH WAIDOFEN Streckenplan Ybbstalradweg Version 2017- GPS-Daten Tourdaten Radweg-Symbol: Grünes Schild mit Aufschrift Ybbstalradweg Schwierigkeit: leicht Strecke: ca 59 km Highlights der Strecke: Lunz am See Göstling an der Ybbs Hollenstein Waidhofen an der Ybbs Die Streckenführung Der Weg ist sehr gut ausgeschildert. Eine zusätzliche Radkarte ist mE nicht notwendig. TIPP:Ein weiterer beliebter Radweg im Mostviertel ist der Pielachtalradweg. [...]

PILGERWEG – AM TRAISENTALRADWEG VON MARIAZELL NACH ST PÖLTEN

Der Traisental-Radweg zählt zu den beliebtesten Rad-Pilgerwegen nach Mariazell. Am besten fährt man mit der Mariazellerbahn in den Wallfahrtsort und dann mit dem Rad – meist leicht bergab – über Lilienfeld zurück nach St Pölten. Mit der Mariazellerbahn in den Wallfahrtsort Mariazell Jetzt habe ich mir schon wieder einen heißen Tag für eine Radtour ausgesucht. Auch heute waren 38 Grad angesagt. Trotzdem wollte ich mich auf den Spuren der Pilger bewegen. Mein Ziel war Mariazell. Nachdem ich das Höhenprofil des Traisental-Radwegs studiert hatte, war auch die Richtung sofort klar. Ich beschloss mit der Mariazellerbahn nach Mariazell zu fahren und von dort zurück nach St Pölten. Mit Ausnahme zweier Steigungen geht der Traisental-Radweg zwischen Mariazell und St Pölten permanent bergab – von rund 900 auf 270 Höhenmeter. Und ich denke es war eine weise Entscheidung. Mit dem Auto begebe ich mich zuerst nach St Pölten. Dort bestieg ich die Himmelstreppe aufwärts zum Wallfahrtsort Mariazell, der auf knapp 900 Meter Höhe liegt. Weniger poetisch ausgedrückt: Ich überwand keine tausenden Stufen, sondern fuhr mit der Mariazellerbahn gemütliche zweieinhalb Stunden zum Ausgangspunkt dieser Radtour. Seit Herbst 2013 setzt die Mariazellerbahn moderne Niederflurtriebwagen („Himmelstreppe“) auf dieser Strecke ein, die sich als ausgesprochen bequem und klimatisiert – was bei den heutigen Temperaturen sicher kein Fehler war – präsentieren. Auch die Mitnahme eines Fahrrades funktioniert problemlos. Die Fahrscheine für den Zug kann man entweder online oder erst beim Schaffner im Zug kaufen. Ich war ja schon überrascht beim Einsteigen des Zuges. Selten habe ich so freundliches und hilfreiches Zugpersonal erlebt. Überraschenderweise verging die Zeit wie im Flug, trotz zweier unfreiwilliger Halts wegen Stromausfalls mitten auf der Strecke. Mariazell, Ziel vieler Pilgerwege und Pilgerreisen in Österreich Als ich Mariazell aus dem Zug stieg, fühlte ich mich ein wenig wie Gary Cooper. Es war „12 Uhr Mittags“. Statt Grace Kelly und einem Revolverduell gab es die obligate Mittagssirene. Bereits am Bahnhof beginnt die vorbildliche Beschilderung des Traisentalradweges. Das Ortszentrum und die berühmte Wallfahrtskirche liegen rund eineinhalb Kilometer vom Bahnhof entfernt. Am Hauptplatz von Mariazell herrschte ein ziemliches Remasuri, oder ein großes Remmidemmi, wie unsere nördlichen Nachbarn sagen würden. Insbesondere die Devotionalienhändler hatten Hochbetrieb. Hier bekommt man einfach alles: Beginnend von Heiligenfiguren, Kerzen und Kreuzen bis zum berühmten Magenbitter. Soviel Kitsch auf engsten Raum sieht man selten. Vielleicht noch in Fatima. Dort gibt es sogar Supermärkte für Devotionalien. Und inmitten des Geschehens thront die beeindruckende Wallfahrtskirche. Einen kurzen Besuch des Gotteshauses sollte man schon einplanen. Soviel Zeit muss sein. Gottes Segen kann ja nicht schaden, insbesondere auf den steilen Bergabfahrten. Unter dem Motto: „Lieber Gott, mach, dass meine Bremsen nicht versagen!“ Bergab am Traisentalradweg zur Wuchtelwirtin beim Hubertussee Hubertussee Denn gleich auf den ersten drei Kilometern geht es in steilen Serpentinen abwärts Richtung Hubertussee. Hier erreichte ich auch gleich einmal die Höchstgeschwindigkeit des heutigen Tages. Und die Bremsen haben Gott sei Dank funktioniert. Auf einer wenig befahrenen Landstraßen gelangt man anschließen zum Hubertussee. Kurz davor habe ich sogar den seligen Kaiser Franz Joseph auf der Pirsch getroffen. Ich winkte ihm huldvoll zu. Ob es ihm gefreut hat mich zu sehen, weiß ich nicht. Auf alle Fälle setze ich meinen Weg durch das landschaftlich reizvolle Tal fort. Traisentalradweg – Hubertussee Badehalt am Hubertussee? Ein kleines Päuschen bei der berühmten Wuchtelwirtin? Ich konnte des Teufels Versuchungen widerstehen. Aber es ist mir schwergefallen. Besonders eine frische Buchtel hätte mich gereizt. Und dazu einen Melange oder Häferlkaffee. Der längste Anstieg am Traisentalradweg – Hinauf zum Gscheid Pass Kurz nach der Wuchtelwirtin begann der lange Aufstieg zum Gscheid Pass auf 970 Meter Seehöhe. Bei diesen Temperaturen war das bergauf Radeln kein Honigschlecken. Frei nach Hamlet: „Quälen oder Schieben, das war hier die Frage“. Ich entschied mich mein Rad ein Stück zu schieben. Aber irgendwann ist jedes Ungemach überwunden und ab dann geht es tatsächlich nur mehr bergab. Es war ein wahrer Höllenritt. Die Kurven sind recht eng und man muss höllisch aufpassen, damit einem kein Fahrfehler passiert. Dummerweise kommen mir bei diesen steilen Abfahrten immer wieder ein Gedanke- was ist, wenn meine Bremsen plötzlich versagen? Gut ist´s gangen, nix ist g`schehen. Und dann ging es nur mehr bergab bis zum Stift Lilienfeld Vom Gscheid Pass bis nach Kernhof geht es gleich einmal 300 Höhenmeter hinunter auf vier Kilometer. Der steile Anstieg war sofort wieder vergessen. In Kernhof besteht die Möglichkeit ein Kameltheater zu besuchen, wo Kamele als Darsteller von einfachen Theaterstücken fungieren. Das Theater ließ ich im wahrsten Sinne des Wortes links liegen und setzte meinen Weg Richtung Stift Lilienfeld fort. Auf den nächsten 26 Kilometern führt der Radweg auf idyllischen Uferwegen und entlang der Traisentalbahn über die Ortschaften St Aegyd am Neuwalde, Hohenberg und Freiland nach Lilienfeld. Das leichte Gefälle dieser Etappe mit rund 200 Höhenmetern läßt meinen Drahtesel beinahe von alleine laufen. Es hat so richtig Spass gemacht kräftig in die Pedale zu treten und Geschwindigkeit zu machen. Stif Lilienfeld am Traisentalradweg Schon von weitem kann man das Stift Lilienfeld erkennen. Es handelt ich dabei um das größte mittelalterliche Kloster Österreichs mit einem wunderschönen Zisterzienserkreuzgang. Gegründet wurde es 1202 vom Babenbergerherzog Leopold VI, dem Glorreichen. Falls es die Zeit zulässt, sollte man die Klosteranlage unbedingt besuchen. Es zahlt sich aus. Die letzte Etappe von Lilienfeld nach St Pölten Von Lilienfeld sind es noch rund 25 km nach St Pölten, dem Ausgangspunkt meiner Radtour. Der Radweg führt auf asphaltierten Uferwegen und ruhigen Nebenstraßen über Wilhelmsburg direkt in das Regierungsviertel von St Pölten. St. Pölten das Ende unseres Traisentalradweges Nach rund 89 Kilometern, vier Stunden reiner Fahrzeit und rund zwei Stunden Pausen ist es vollbracht. Der Ausgangspunkt beim Bahnhof ist wieder erreicht. Es war eine schöne Tour. Landschaftlich war für mich persönlich der erste Teil der Tour (bis nach St Aegyd am Neuwalde) am schönsten. Und es klingt komisch, aber trotz der Hitze war die Radtour gar nicht so anstrengend, mit Ausnahme der beiden Steigungen. Die Radtour ist auch für weniger durchtrainierte Radfahrer an einem Tag zu schaffen. Man muss halt früher von Mariazell starten, damit der Gemütlichkeitsfaktor erhalten bleibt. Und es gibt entlang der Strecke zahlreiche Einkehrmöglichkeiten. Mit kleinen Kindern ist die Tour nicht zu empfehelen, da es mehrere steile Abfahrten gibt. Ich bin mir ziemlich sicher, aber die Tour mache ich sicherlich noch einmal. Streckenplan Tourdaten Radweg-Symbol: Grünes Schild „Traisentalradweg“, Radweg Nr 4 Schwierigkeit: mittel, nur zwei steilere Anstiege Strecke: ca 89 km Highlights der Strecke: Fahrt mit der Mariazellerbahn Wallfahrstkirche Mariazell Stift Lilienfeld Altstadt von St Pölten Der Weg ist perfekt ausgeschildert. [...]

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REISEerinnerung – Ein Reiseblog aus Österreich
REISEerinnerung ist kein typischer Reiseblog – es ist ein kulturell und historisch angereichertes Erlebnisjournal für Entdecker:innen, die Österreich und Europa mit Tiefgang erkunden wollen. Besonders für Genussradler, Wanderfreunde und kulturinteressierte Städtereisende ist der Blog eine wahre Fundgrube. Die persönlichen Berichte und liebevoll aufbereiteten Reisetipps machen ihn besonders attraktiv.